La fourche ce choisi par rapport à ta pratique, je suis allé voir tes vidéos et tu as un changement de chasse trop important d'où ton équilibre précaire. Vue où tu roules et ton allure de passage, une bonne 120 bien réglé serait bien plus judicieux .ps va voir des vidéos sur la chasse et son réglage sur des motos. Bonne continuation 😉
@nico_mtb_er1988
4 күн бұрын
@@romainb1690 salut merci pour ton commentaire j’ai déjà testé plusieurs débattements et en dessous de 150mm même bien réglé c’est limite merci à toi
@romainb1690
4 күн бұрын
@@nico_mtb_er1988 si tu es heureux comme ça
@user-ux9wk4zq4o
4 ай бұрын
Par inadvertance, je suis tombé sur ta vidéo et honnêtement, tu as raison, surtout quand tu parles de la partie géométrie. Je suis totalement d'accord avec toi. On essaie toujours de nous faire croire qu'il ne faut pas modifier la fourche, etc., sous prétexte que cela affecterait la géométrie naturelle. LOL, ça me fait vraiment rire ! Avant tout, c'est une question de ressenti !! En tout bravo pour ta vidéo 👍
@nico_mtb_er1988
4 ай бұрын
Salut, merci pour ton commentaire. En tout cas ils font vraiment ça pour qu’on achète des vélos au lieu de modifier ce qu’on a déjà actuellement et puis regarde c’est n’importe quoi parce qu’ils mettent des vélos en mulet. Ils mettent des flip Ship pour modifier les angles d’ouverture, des fourches et même des amortisseurs donc c’est vraiment n’importe quoi. Moi en tout cas ça fait plusieurs années que je modifie mes vélos, j’ai aucun problème avec la géométrie et pourtant ce sont des decathlon donc tu vois on nous prend vraiment pour des billes. Merci à toi 👍🏼👍🏼👍🏼
@frankpataud2662
Жыл бұрын
Attention, avec un fourche de 180 mm sur un XC de 100 mm, tu changes complétement la géométrie du vtt. Tu vas avoir de sérieux problèmes avec le boîtier de pédalier. Il y a d'autres façon de procéder soit en ajoutant des tokens, soit sur un fourche haut de gamme, de la faire préparer par un spécialiste. Un XC et un Enduro ne sont absolument pas soumis aux mêmes contraintes, raisons pour laquelle, ils ont des spécifications différentes et donc des fourches de diamètre et de débattement différents. Ce que tu dis est une hérésie.
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
Bien sûr que oui c’est pas du tout ce que j’ai dit. J’ai dit que tu peux rajouter 1 à 2cm en plus sur ta fourche c’est déjà pas mal
@frankpataud2662
Жыл бұрын
@@nico_mtb_er1988 Honnêtement, sur le terrain, tu vois une très grosse différence entre une fourche de 100 mm, de 110 mm et de 120 mm ? Il suffit de régler correctement le SAG et la précontrainte de l'amortisseur pour supprimer tout effet de pompage ou d'effondrement de la fourche, même avec un cycliste de 150 kilos (mais là, il va falloir renforcer les roues). Je dois vendre et monter entre 70 et 80 vtt par mois. Jamais, je ne me lancerai dans une modification sauvage de la géométrie d'un vélo. Aucun professionnel sérieux d'ailleurs, (entre autre, en raison du risque pénal, si le client se crashe). Maintenant, si tu veux un vtt sur mesure, tout est possible au niveau du cadre, (va voir Cyfac, Léon, Victoire, Sobre ou Unno, si tu as beaucoup d'argent). Mais tous, commenceront par une et même chose, une étude posturale, ce dont je doute fort que tu ais fait.
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
@@frankpataud2662 tu sais j’ai monté mon vélo comme j’avais besoin qu’il soit et il marche parfaitement bien. Je l’utilise aussi bien en forêt car la montagne sur les pistes bike Park et je n’ai aucun souci le faite d’avoir plus de débattement à l’avant et en plus qu’il soit en mulet le permet de rouler partout sans aucun problème. J’ai roulé avec pas mal de Ryder en montagne et ils étaient très étonné de voir les possibilités de mon vélo. Mais encore une fois ça n’engage que moi je ne cite personne à le faire. Chacun est libre de ses choix, mais ne crois pas qu’en restant sur les critères qu’on te donne en montant un vélo que ce sera beaucoup mieux. Moi ça fait maintenant plus de quatre ans que j’ai le vélo. Je n’ai aucun souci avec. En tout cas je te remercie pour ton commentaire. Bon courage
@frankpataud2662
Жыл бұрын
@@nico_mtb_er1988 Je ne juge pas si la modification que tu as opérée est bonne ou mauvaise. C'est ton vélo et libre à toi d'en faire ce que tu veux. Ce que je critique, c'est l'empirisme de ta méthode. Laquelle appliquée ex abrupto par des néophytes peut se révéler lourde de conséquences. En premier lieu par la perte de la garantie constructeur, en second lieu par des risques de rupture mécanique du cadre, en troisième lieu par des conséquences physiologiques pour le cycliste. La géométrie d'un cadre, lors de la phase de conception, correspond à des choix arbitraires du fabricant qui va rechercher certaines qualités de stabilité, de maniabilité, de vivacité, de rendement en fonction du type de pratique auquel le vélo est destiné. De même, en fonction de ces paramètres, il choisira un matériau et des techniques de fabrication (notamment concernant le layage du carbone, du choix des fibres et du tissage) présentant certaines caractéristiques de résistance aux chocs, à la torsion, à la flexion, à l'étirement et de durabilité. Un cadre titane gardera ses qualités mécaniques plus de 70 ans, un acier 50 ans, un alu 10 ans, un carbone 5 ou 6 ans. Ensuite, les qualités mécaniques du matériau s'émousseront au fil du temps. Dans ta démarche, tu as choisi de modifier seulement un seul de ces paramètres, alors que de très nombreux paramètres interagissent les uns sur les autres. De manière synthétique, il faut retenir que : La longueur du tube supérieur qui définit la taille du vélo et doit être adaptée à la position du cycliste en jouant sur la longueur de la potence et le recul de selle. S'il est trop long, on choisira une potence plus courte et l'on avancera la selle. S'il est trop court, on choisira une potence plus longue et on reculera la selle. Mais pour déterminer cela, il faut analyser la posture usuelle du cycliste sur un banc test, sa statique, son équilibre sur le vélo, la position de son bassin sur la selle, la largeur de ses ischions pour déterminer la largeur, la hauteur de selle, l'angulation de la potence,... Un mauvais réglage peut entraîner des douleurs musculaires, articulaires ou générer de véritables pathologies uro-génitales, notamment. La longueur de la douille de direction alliée à la potence et au cintre qui va déterminer la hauteur du poste de pilotage. Une douille longue apportera du confort. Une douille courte apportera de la rigidité. L'angle de direction de la fourche par rapport au sol. Sa valeur va considérablement changer le comportement du VTT. On choisira un angle fermé si l'on souhaite plus de maniabilité et un angle plus ouvert pour obtenir plus de stabilité, notamment dans les pratiques engagées. Cet angle qui varie de 71 à 63 degrés selon le type de vélo est essentiel et varie selon le type de pratique (XC, Downcountry, all mountain, ennduro, descente). C'est ce paramètre que tu as modifié en allongeant la longueur de ta fourche. De fait ton vélo doit te paraître beaucoup plus stable dans le technique. Mais gros inconvénient, ce faisant, tu as modifié aussi la hauteur de ton boîtier de pédalier et surtout les contraintes mécaniques que celui-ci va subir, lors des relances en côte, notamment. Mais tu ne tiens nullement compte des autres paramètres que sont : L'empattement, c'est à dire la distance séparant les deux moyeux et qui lui aussi va définir la maniabilité ou la stabilité du vélo. Un empattement court (1050 mm) apportera plus de stabilité. L'empattement avant ou distance entre le moyeu avant et le boitier de pédalier. Plus cette distance sera courte et plus le VTT sera vif, joueur et cabrera facilement en montée. Plus elle sera longue et plus le VTT gagnera en précision en descente, mais cabrera très peu en montée. C'est ce que tu dois constater sur ton vélo. La longueur des bases ou distance entre le moyeu arrière et le boitier de pédalier. Courtes (420 mm), les bases apporteront de la maniabilité et de la vivacité. Longues (440 mm), elles apporteront de la stabilité, du confort et de la motricité. La hauteur du boitier de pédalier ou distance entre le boitier de pédalier et le sol. Bas, il apportera de la stabilité. Haut, il apportera de la maniabilité. Mais subira plus de contraintes et être renforcé lors même de la conception. Le problème, c'est que tous ces paramètres se calculent. Ce qui est bon pour un vélo ne le sera pas pour un autre. On ne peut pas tirer de généralités à partir d'un vélo en particulier. Dire à qui le veut, augmentez la longueur des fourches peut aboutir à de coûteuses erreurs. Le pire concerne les cadres carbone qui sont calculés au plus juste pour supporter les contraintes mécaniques. On fait quoi si le cadre se fend en deux au niveau du boîtier de pédalier ? Un cadre Lapierre ou Specialized haut de gamme coûte plus de 3.000 euros, qui paye ? Voilà pourquoi j'ai réagi avec tant de véhémence à ton propos. De grâce, ne modifiez pas vous même la géométrie de vos vélos. C'est une affaire de professionnel. Il existe des ratios à respecter absolument. Quant à la résistance mécanique du matériau aux endroits stratégiques, la plupart du temps, il s'agit d'un secret de fabrique, donc inaccessible au public. Encore une fois, 100 mm ou 120 mm sur une fourche, c'est peanuts comme différence sur le terrain. Par contre, modifier les paramètres d'un cadre de XC en vue d'en faire un downcountry ou un trail-all mountain, ça peut être catastrophique. A vous de voir.
@jp-bp4ux
Жыл бұрын
@@frankpataud2662 j'aurais pas dit mieux!;)
@malza07
Жыл бұрын
Salut, juste pour vous dire qu'il ne faut jamais monter une fourche avec plus de débattement que celle préconiser par le constructeur. La douille de direction est la partie la plus fragile du cadre, surtout en cas de choc frontale. Modifier le débattement de la fourche modifie automatiquement l'angle de chasse du vélo et donc les contraintes sur ton tube de direction, et donc le risque de casser ton cadre sur un saut, une grosse marche ou autres deviens très important. Monter une fourche de 180mm sur un cadre 150mm est une très mauvaise idée. Le déport de la fourche choisi peut également amplifier le risque si il est plus important que celui d'origine.
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
Salut merci pour ton commentaire ça fait plus de 15 ans que je modifie le débattement de mes fourches et je n’est jamais eu aucun soucis peut-être chez certaines marques les cadres sont léger pour gagner du poids et donc plus fragile mais moi chez décathlon aucun soucis malgré mes 104kg en plus mon ER1 est renforcé au niveau de la douille de direction bon courage hésite pas si tu besoin 🤙🏼🤙🏼🤙🏼🤙🏼
@ridelife1410
Жыл бұрын
Salut, j’ai bien aimer ta vidéo. Si tu prend La Fourche adapter à ta pratique et que tu fait un entretien régulier ta fourche n’aura pas de soucis, il faut juste entretenir ses suspensions.
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
Salut merci c’est exactement ça il faut que les gens qui roulent en vtt prennent conscience qu’avec une bonne fourche et bien entretenu tu ira partout ou tu veux 🤙🏼🤙🏼🤙🏼🤙🏼
@jp-bp4ux
Жыл бұрын
Salut! grand débat, sans je de mots ;) mais ton vélo est complètement modifier par rapport à la base, s'était 130 av 120 arrière ? maintenant, assis sur la selle tu peux plus mettre tes pieds parterre ? chaque cadre à sa géométrie aux conditions d'utilisations, un crosse countries, tu vas pas mettre une fourche de 160 à l'avant ! selon ta pratique il faut un vélo adapter ! si tu change de pratique tu change de vélo ! je comprends pas trop se que tu veux dire.
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
Salut Papie, très bon jeu de mots non moi à la base c’est 150 mm à l’avant 150 mm à l’arrière. J’ai juste changé le débattement de la fourche, ce qui me permet en descente d’avoir plus de débattement. Donc du coup ça encaisse mieux par rapport à mon poids, et ma pratique qui est plus engagé, j’ai déjà essayé en 150 mm, mais je crains trop C’est pour ça que j’ai fait cette vidéo, et bien entendu j’ai parlé aussi avec pas mal de vendeurs qui m’ont dit qu’il y a une marge qui est accepté de un à 2 cm en plus. Donc si tu es en 120 mm en cross-country tu peux mettre une fourche en 140 mm, du coup ça te permet de pas racheter un deuxième vélo, finalement t’as qu’une fourche à changer et si tu as besoin d’engager un tout petit peu plus et ça ne changera absolument rien pour ta géométrie au pédalage. Est-ce que tu vois un petit peu plus la différence hésite pas si tu as besoin. Bon courage
@philippemartel1825
18 күн бұрын
salut nico jai essayer de te joindre sur insta je suis plus sur facebook moi . perso jai un vtt vintage de 1996 en cross coutry .qui a une fourche rockshox judy sl de 96 aussi . elle a que 60mm de debattement . sur un autre vtt jai une fourche rockshox recente qui a 100mm de debattement .celle la est a ressort je peux regler la duretee et le rebond fourche a 110 euro neuve (je fais de la ballade cross country .je voudrai la mettre sur mon vtt vintage . c'est un cadre acier Tange .actuellement je suis bien avec mon positionnement sur le vtt vintage le fait de mettre une fourche avec plus de debattement en l'ocurence pour mon cas 4cm de plus vas pas modifier mon reach (longeur cul de selle guidon )??va falloir que je rabaisse la potence du coup peut etre ? voila merci a toi
@nico_mtb_er1988
18 күн бұрын
@@philippemartel1825 salut pas nécessairement ton reach va changer mais 4cm tu va pas le ressentir sur la position une potence plus courte c’est le mieux plus stable et plus de maniabilité une fois que tu as posé ta fourche installe toi sur ton vtt et ajuste en fonction de ton ressenti
@olivierlestang7085
Жыл бұрын
salut. effectivement des constructeurs précisent en fonction des cadres la possibilités de changer le débattement. en général c'est 10 à 12% en moins ou en plus par rapport au débattement initial. 10 mm = environ 0,5° d'angle. par contre je ne suis pas d'accord concernant le réglage du SAG. quelle que soit La Fourche et le débattement, le SAG est un pourcentage d'enfoncement en fonction du confort recherché. donc ce n'est pas de l'enfoncement perdu ! il faut penser au rebond de La Fourche qui est aussi important. de plus certains vélos sont plus efficaces et pourtant équipés en 130 que d'autres marques équipés en 150 (conception du cadre, du vélo, etc...)
@milow.mp4
4 ай бұрын
Je vais acheter mon premier bon VTT neuf, je vais sûrement partir sur le "canyon torque AL 5 mullet" à 2k pour de l'enduro
@milow.mp4
4 ай бұрын
Il a 170mm av/ar
@nico_mtb_er1988
4 ай бұрын
Il est pas mal en plus en 170av/ar tu passera ou tu veux
@milow.mp4
4 ай бұрын
@@nico_mtb_er1988 plus disponible donc mtn je sais pas partir sur le quel !!
@nico_mtb_er1988
4 ай бұрын
@@milow.mp4 tu cherché quel modèle
@milow.mp4
4 ай бұрын
@@nico_mtb_er1988 le canyon est plus disponible, donc mtn jsp peut être un Yt capra 1
@timeo.surville
10 ай бұрын
y a les tokens qui permettent d'éviter de talonner suivant son poids et sa pratique 🙃
@nico_mtb_er1988
10 ай бұрын
Salut les tokens servent pas à éviter de talonner ça comprimer l’espace vide pour que ce soit plus réactif
@MrBiecool
5 ай бұрын
Chicandier fait du VTT ???😂
@nico_mtb_er1988
5 ай бұрын
😉👍🏼
@jyccc2126
Жыл бұрын
T'es un furieux toi 😂😂
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
Salut pourquoi je suis un furieux
@jyccc2126
Жыл бұрын
@@nico_mtb_er1988 Sans vanner, essaye un peu de te renseigner, comprendre comment tout ça fonctionne avant de faire des vidéos didactiques. Exemple rapide, le SAG, bien entendu que tu perds pas de débattement au SAG ... Je te conseil de très bon articles techniques un peu partout sur le web pour comprendre deux trois trucs sur les suspensions, les géométries, les cinématiques. Ca t'aidera à y voir plus claire. Tu trouves des dossiers techniques sérieux sur Full Atack, Vojo pour les plus connus, tu trouves des vidéos bien faite chez Levy Baptista. C'est un bon début pour piger deux trois trucs, vu que tu as l'air passionné par tout ça 😁
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
@@jyccc2126 salut pas de soucis après pour le SAG je te rejoins pas quand tu es debout en roulant tu as bien ton SAG qui est enfoncé donc il es perdu donc sur 140mm tu as perdu environ 20mm c’est sûr que quand tu es en l’air tu as tes 140mm et pour la géométrie les marques on une marge de 10a 20mm moi sur mon vélo j’ai mis 180mm a l’avant par ce que j’ai choisi comme ça et ça me convient
@jyccc2126
Жыл бұрын
@@nico_mtb_er1988 Ca fonctionne pas comme ça. Ton SAG, c'est juste la raideur de ton ressort. Quand tu roules, tu ne roules pas en statique sur un parking, tes suspensions quand elles absorbent, elles absorbent sur la totalité du débattement, elle se détendent et se compriment. A aucun moment tu ne perd du débattement au SAG, c'est faux archi faux. Que ça te conviennes, c'est une chose, même si pour moi, mon cerveau arrive pas à comprendre pourquoi mettre un tel budget dans l'équipement sur un chassis clairement obsolète (j'ai rien contre RR, à priori avec le Feel ils vont commencer à faire des bike bien nés et sérieux). Mais autant qu'on puisse aimer un vélo, pose tes fesses une sortie ou deux sur un enduro moderne, avec une cinématique et une géométrie moderne (donc pas les AM de chez D4 qui ont des géométries d'il y'a 10 ans et des cinématique dans les choux) et crois moi, là tu vas halluciner. Et du matériel bien réglé, même plus basique que ce que tu as, pas besoin de 180mm. Le confort d'une fourche c'est pas sur un parking ou a 10km/h sur un sentier lisse francilien que ça se jauge 😉 Pas besoin non plus de tomber dans la mode des 38mm à tout va, une 36, une Pike, une lyrik c'est déjà bien suffisamment rigide ! Enfin, après tu fais ce que tu veux de tes sous, la question est pas là. Par contre, ça se voit que tu es passionné, explore donc un peu plus, apprends y un peu plus sur comment tout ça marche, géométrie, cinématique, suspensions ça te permettra déjà toi de mieux appréhender tout ça, et d'éviter de donner de fausses informations aux gens plus débutants ! Crois moi, je suis au moins du même gabarit que toi, je roule avec 150mm et on peu déjà faire des choses bien assez engagées, rouler bien assez vite si c'est bien réglé. Le reste, c'est dans les bras et les jambes que ça se passe 😉
@nico_mtb_er1988
Жыл бұрын
@@jyccc2126 ne t’inquiète pas pour ça, j’ai déjà roulé sur du modèle très récent mais c’est sure que je ne mettrai pas 34 voir voir 8000 € pour un vélo qui par la suite en entretien va me coûter une fortune alors que là pour le moment de ce que je fais en forêt et à la montagne me suffisent amplement, j’ai un très bon groupe qui répond parfaitement à mes besoins et j’en suis très content maintenant si j’ai l’occasion d’avoir une très bonne affaire sur un cadre c’est sure que je pourrais changer mais pour le moment je mettrai pas deux ou 3000 € dans un cadre pour dire y’a une meilleure cinématique en tout cas j’ai jamais cassé un seul de mes vélos Decathlon, j’ai des amis qui ont pété des Auban arrière chez Trek chez BMC et ça leur a coûté tellement cher qui sont repassés sur des vélos qui était beaucoup moins cher et pourtant je n’avais pas le même équipement que j’avais, là, j’étais un peu moins bien équipé par compte eux ils avaient du très bon matos donc tu vois ça veut rien dire d’avoir un vélo plus récent même si je le conçois encore une fois tu as raison c’est comme les voitures tu peux pas comparer une 4L Renault contre une Audi a3 et moi, en plus de quatre ans sur mon ER1 je n’ai eu aucun souci, l’entretien, mais revenu à que dalle que dire de plus
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