был с 1,5 ,4 взрослых и 50-60 кг в багажнике,шел по трассе 90-100,по экономитру!!!от заглох до заглох на 700 мм банке прошел 23км------считайте!!!!на сто делал только развал и со,перед тех.осмотром,и то всегда в норму попадал по со. Машина хороша,но вечна какая ни будь мелочь то отвалиться,то сломается!
@kazinets2025
7 жыл бұрын
Спасибо
@user-zy9rv5yu1n
8 жыл бұрын
Для смены пружин (маслосъёмных колпачков, уплотнительных колечек) конечно не стоит снимать голову. В свечное отверстие вставляется поддержка (зачастую оловяная), её подпирается клапан, затем пружина данного клапана сжимается, он рассухаривается, и производится замена, а после-засухаривание. Правда, у москвича возможно будет непросто подпереть выпускной клапан из-за расположения свечного отверстия.
@613FF
6 жыл бұрын
сжатым воздухом через свечное отверстие
@nikitach2000
6 жыл бұрын
На нём маслосъёмных колпачков нет
@user-rs1nr9oc4f
Жыл бұрын
Судя по двигателю , это Москвич21412, а Москвич 2141 это это с жигулёвским шестерошным движком и назывался он ,, Алеко,,
@Dimon1590
8 жыл бұрын
Добрый день! У меня есть головка москвичовская, там подогнутый 4 выпускной клапан. По моим предположениям это произошло потому что пружина пришла в негодность. Скажите пожалуйста, какой преднатяг пружин должен быть на пружинах?
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
Дмитрий Каракан, для измерения преднатяга пружин понадобится специальное приспособления, а вот замерить их длину в свободном состоянии всегда можно, эти размеры приведены в книге. Вот для наружной пружины в свободном состоянии размер: 42,5 мм , а для внутренней: 40,8 мм, севшие пружины будут отличатся от этих значений. Усилие, необходимое для сжатия наружной пружины до 36,5 мм, должно быть 16,3-18,9 кгс, а для сжатия до 27,5 мм - в пределах от 40,7 до 47,3 кгс. Усилие, необходимое для сжатия внутренней пружины до 34,5 мм, должно быть равно 10,2-11,8 кгс, а для сжатия до 25,5 мм - в пределах от 26,4 до 26,8 кгс.
@user-tr6uw3px3n
4 жыл бұрын
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста что может стучать в двигателе узам после капиталки на подобии стука коромысла в сопровождении с слабым тонким стуком . Стук не переодичный . Хотя на холостых стучит тактично . Меняется в зависимости от оборотов и температуры . Подозреваю продольный люфт распредвала , осевой устранен . И может на стук влиять преднатяг пружин клапанов на 0,5 мм . Заранее спасибо !
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
маг магазин маг магазин, добрый день!!! Можно несколько дополнительных вопросов? При ремонте были установлены ремонтные поршня и были расточены гильзы до требуемого размера с учётом сопрягаемых размеров? Какое давление масла на полностью прогретом двигателе на холостых оборотах и при движении на скорости около 60 км/ч? Что означает преднатяг пружин 0,5 мм? Имеется ввиду, что клапанные пружины при установке в головку цилиндров, сжались на 0,5 мм?
@user-tr6uw3px3n
4 жыл бұрын
@@user-vw6sl7ev3w двигатель несколько раз перебирался . Сначала устанавливалась поршневая АИ 92 новая взамен старой АИ 76 , завтулил и поменял распредвал , появились сильные стуки и поршневую пришлось заменить обратно на АИ 76 новую так как было подозрение на детонацию , голова неоднократно подвергалась фрезеровке . Поменял шатуны на новые . Вкладыши поменял , колено при замере в норме . Завел стук стал тише . На бензине чуть сильнее чем на ГБО . Давление где-то 0,2 мра на 60 км/ ч . Пружины клапанов подгонялись в размер 36.5 мм в засухареннном состоянии шайбами , но вышло 36 мм , минус 0.5 мм . После всего ремонта стук остался , на 92 поршневой был очень сильным теперь на 76 поршневой терпимо , хотя на бензине уши закладывает
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
маг магазин маг магазин, на какую величину профрезерована ГБЦ? Какова величина контрольного размера на ГБЦ? Какое давление масла на прогретом двигателе на х.х ? Вы ничего не сказали о размерах поршней и гильз.
@user-tr6uw3px3n
4 жыл бұрын
@@user-vw6sl7ev3w поршневая АИ 76 новая размер 82мм покупалась комплектом , давление масла на холостых при рабочей температуре по приборам чуть меньше единицы . Про размеры головки не могу сказать , но на 80 - м бензине едет хорошо .
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
маг магазин маг магазин, доброе утро!!! Предполагаю что стук в вашем двигателе может быть вызван сильным уменьшением размера ГБЦ. По литературе, Москвичёвскую головку фрезеровать более чем 0,5мм не допускается. По-видимому, с поршнями под 92-й бензин именно поэтому были слышны сильные стуки. То что касается давления масла на х.х оборотах , на прогретом двигателе, давление несколько занижено... Если с посадками вкладышей и коленвала, распредвала и посадочными местами в ГБЦ, размеры выдержаны правильно, то скорее всего проблему надо искать в масляном насосе, особое внимание следует обратить на редукционный клапан насоса, при необходимости притереть поверхности клапана и седла.
@user-oq7lx5sc5f
6 жыл бұрын
Здравствуйте,вас порекомендовал Наиль,дело в том,что у меня автоматически загораются фары,когда вкл. массу(москвич 412,1981 года выпуска)подскажите,что делать
@user-vw6sl7ev3w
6 жыл бұрын
Александр Лудупов, добрый день!!!! После чего получилось такое явление? Вы купили машину с таким дефектом или это приключилось после ремонта или само по себе, без всякого внешнего вмешательства?
@user-zs7dd6kc5c
5 жыл бұрын
Уважаемый Валерий, помогите разобраться. Автомобиль Москвич - ИЖ 2715, новая БСЗ, карб 2107-20. В какой-то момент работы двигателя на холостом ходу услышал щелчок под капотом и изменились обороты холостого хода на неустойчивые, какие-то плавающие. Теперь после резкого нажатия на педаль газа двигатель ревет и обороты медленно падают до нормальных. Игла в карбюр. уровень держит, в камеры не льет, винты количества и качества слабо, но регулируются, но не так конкретно как раньше, заслонка в первой камере заменена, не заедает, привод педали также не заедает, электроклапан выбросил, поставил держатель жиклера. Несколько раз промывал и продувал карб, менял прокладки, резинки, мембраны, также несколько раз разбирал, чистил и смазывал трамблер (думал что-то с грузиками или вакуумным регулятором проблемы). Заменил, на всякий случай, прокладку между впускным коллектором и головкой - не помогло. Это может быть подсос воздуха где-то ? Вакуумный усилитель тормозов у меня стоял вначале не рабочий (вернее плохо, тяжело продавливается ногой), снимал трубку с него, затыкал пальцем при работающем двигателе, чувствуется как втягивает, но изменений в работе двигателя нет. Поставил другой, якобы рабочий. Теперь нажимаю на педаль газа и возрастают обороты, отпускаю - падают. Так должно быть или нет ? Сам вакуумник держит давление, не пропускает наружу воздух. Сегодня уже снимал привод трамблера, но там все в порядке. Метки на ГРМ совпадают, точнее метка на шестерне ГРМ на пару мм., уходит за прилив при ВМТ. Компрессия в цилиндрах по 10 в каждом. Ставил старый трамблер - контактный, проблема осталась. Где искать причину ? Что так могло щелкнуть, что резко изменилась работа двигателя ? Пропала приемистость. Если раньше двигатель работал на холостых уверенно, то сейчас, такое впечатление, что он куда-то спешит. Свечи немного черные, но потому, что работает на подсосе. Выезжать не решаюсь. Помогите отремонтировать двигатель !!!
@user-vw6sl7ev3w
5 жыл бұрын
Доброе утро, Александр!!! Сразу наверное вам проблему не удастся устранить, придётся искать методом проб и ошибок. Судя по тому, что выросли холостые обороты, появился подсос воздуха во впускном тракте. Причина может быть как во впускном коллекторе, так и в карбюраторе. Попробовать выехать вам всё равно надо, чтобы понять, как ведёт себя двигатель. Ехать далеко не надо, но районе гаража или места стоянки надо оценить, что всё же изменилось? Это при условии, что давление масла на прогретом двигателе находится в пределах нормы и посторонних стуков в двигателе нет. Кстати, не изменилось ли давление масла до и после поломки? Не появились ли признаки ухода охлаждающей жидкости? ВУТ думаю пока рассматривать не стоит, пока от него требуется лишь герметичность, поэтому особое внимание следует уделить исправности обратного клапана в канале разряжения ВУТ, То что касается зажигания, я понимаю что при замене трамблёра, вы меняли весь комплект, включая катушку зажигания? Желательно, на мой взгляд, попробовать поставить любой другой карбюратор, просто для сравнения. И ещё, что иногда бывает. Попробуйте оценить целостность пружин клапанного механизма. Для этого нужно снять крышку клапанов и по очереди нажимая на тарелки клапанов субъективно оценить усилие пружин. Усилие пружин оказывает больше влияние на больших оборотах, а не холостых, но проверить их состояние, а также работу всего клапанного механизма. Возможно у вас появятся дополнительно какие-либо предположения или признаки неисправности опишите мне, пожалуйста.
@user-zs7dd6kc5c
5 жыл бұрын
@@user-vw6sl7ev3w Здравствуйте уважаемый Валерий! Извините за такое долгое молчание, но был занят другими делами. Вчера стал снова разбираться с двигателем автомобиля. По Вашему совету вновь снимал крышку клапанов, нажимал на все пружины, кажется, что все нормально. Из зажигания я менял только трамблер, все остальное оборудование старое, кроме свеч - новые, зазоры выставил 0,7. При работе на холостом ходу новые свечи первые три чистые, а в четвертом - черная, сухая. Почему ? Поставил назад старый трамблер, потому, что в новом при прогреве метка на шкиве коленвала стала уходить в ранее зажигание, в старом трамблере такого не было. При очередной разборке заменил в старом трамблере датчик Холла. Как оказалось, магнит в стойке отклеился и болтался. Такого у меня раньше никогда не было, заметил случайно, при разборке. Может это он такой щелкнул, хотя шторки на валу распределителя целые, даже не поцарапанные. Это могло на что-то повлиять ? На прогретом двигателе давление масла держит немного больше 2, каких-либо посторонних шумов не слышно. Ухода охлаждающей жидкости нет, но почему-то термостат стал держать почти до 100 градусов, а потом открываться, такого раньше не было, максимум 90-95 и открывался, а охлаждающая жидкость сейчас уходит в расширительный бачок, заполняя его доверху при первоначальном уровне на верхней метке. Такого раньше не было. После открытия термостата начинает возвращаться по немного в систему. Когда я снимал впускной коллектор то сливал жидкость, но заливал ее назад и все было хорошо. Выезжал, пробовал на дороге. Провалов при резком нажатии на педаль газа нет, но двигатель почему-то тормозит (стал задумчивый), потом немного начинает дергаться и медленно набирает обороты. Нет приемистости. Крутил трамблер, чтобы увеличить УОЗ, не помогает. Свечи после поездки на дороге белые, даже белее чем с магазина. Я понимаю, что они должны быть темно-оранжевого цвета, и значит, идет где-то колоссальный подсос воздуха в двигателе, и я не могу найти где. Снимал с обратного клапана и закрывал трубку идущую от коллектора к вакуумному усилителю тормозов, не помогает. На холостых двигатель трясется, даже когда прогреется, было даже два выстрела в карбюратор с пламенем. Почему ? Зажигание выставлено, как и положено - по первой метке. Может, это пробило прокладку между блоком и головкой, хотя утечки жидкости нет. Винты количества и качества карбюратора регулируются плохо. Если на винт качества двигатель хоть немного более - менее реагирует, то на винт количества очень плохо, даже двигатель пытается заглохнуть. Если сравнивать с прежним положением винта качества, до поломки, то он был больше выкручен, чем в данный момент. Если его сейчас выкрутить больше, то двигатель начинает больше трясти. Возрос расход бензина, как мне кажется, двигатель 1,5. Что мне дальше делать ? По-прежнему затяжное уменьшение оборотов после резкого нажатия на газ. Если раньше при неоднократном резком нажатии на газ из распылителя первой камеры топливо прилично выбрасывалось вниз на заслонку, то теперь его еле видно. Плохое, слабое разрежение в впускном коллекторе ? Карбюратор другой не ставил, нет такого самого. Появилась детонация почему-то, использую 92 бензин. Уже не знаю куда больше смотреть. Подскажите, пожалуйста, что мне дальше делать. Я с «Москвичами» раньше дел не имел, ездил все время на ВАЗ-21011, а у нас «Москвичи» ремонтировать никто не берется как двигатель, так и ходовую.
@user-vw6sl7ev3w
5 жыл бұрын
Александр Третяк, добрый вечер!!! Извините, я как-то пропустил ваше сообщение и поэтому не ответил. Я перечитал ещё раз всё о чём вы писали. Вы написали, что метки ГРМ совпадают, но не совсем, а уходят на пару миллиметров. Отсюда вопрос, вы раньше смотрели на метки ГРМ? В каком состоянии находится цепь, она достаточно натянута, не могла ли она перескочить на один зуб коленвала, это было бы половина зуба шестерни распредвала? Кроме того вы пишите:". На холостых двигатель трясется, даже когда прогреется, было даже два выстрела в карбюратор с пламенем. Почему ? Зажигание выставлено, как и положено - по первой метке." Такое явление бывает при нарушенных фазах ГРМ. Исходя из этого предлагаю ещё раз обратить внимание на натяжение цепи и совпадение фах, на распредвале, кроме метки, можно также контролировать перекрытие клапанов или положение распредвала, с учётом цикла работы цилиндров. то что касается субъективной оценки разряжения, то этот контрольный замер можно произвести при помощи вакуумметра, подключив его во впускной коллектор. Разряжение должно быть приблизительно 400-450 мм.рт.ст.на холостых оборотах, при прогретом двигателе. Теоретически цепь перескочить могла, при этом издавая звук щелчка, Но если вторая метка на шкиву коленвала,по ходу вращения коленвала, совпадает с приливом и метка распредвала также со штырём для контроля метки, тогда вопрос остаётся открытым. Неправильный тепловой режим двигателя может быть вызван неисправностью термостата или наличием воздушной пробки в системе охлаждения. Нормальный тепловой режим даже летом это не более 83..85 град. Очень хороший результат показали термостаты с автомобиля Mitsubishi. Если вас это вопрос заинтересует в дальнейшем, я дам вам необходимую информацию.
@user-ty9cx8fz1w
4 жыл бұрын
добрый день ,очень приятно что вы отвнтили . недавно менял прокладку под головкой, все собрал назат, но видимо не правильно выставил метки коленвала,Чихает карбюратор, И Незаводится Я живу под Киевом к вам далеко Подскажите пожалуйста правельноли я думаю
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
Павел Неугодников, доброе утро!!! По какой метке коленвала вы совмещали метки, по первой или второй по ходу вращения коленвала?
@user-ty9cx8fz1w
4 жыл бұрын
Здравствуйте ,сегодня после чихает в карбюратор еще и в выхлопную чих добавился. Посмотрел на метку метка верхняя
@user-ty9cx8fz1w
4 жыл бұрын
Первая
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
Павел Неугодников , надо было выставлять по второй метке. первая метка это момент зажигания, а вторая ВМТ. В этом и состоит ваша проблема, плюс к этому нужно после всех работ, проверить правильность установки и соединения высоковольтных проводов.
@user-ty9cx8fz1w
4 жыл бұрын
Метку я выставил на вторую,спосибо большое чихает только в трубу ,искра слабая, почистил контакты в трейлере. Мне кажется или дело в клапанах, как вы думаете.помогите советом пожалуйста. Спасибо!
@user-ek1cx5nm7i
4 жыл бұрын
Валера спасибо за видео вас хотелось спросить где машина продаётся
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
Юрий Толстой, доброй ночи. О какой машине идёт речь?
@user-ey7ef6pr8b
7 жыл бұрын
можно по подробней про разрезную шестерню распредвала
@user-vw6sl7ev3w
7 жыл бұрын
Александр, зайдите на канал Евгения Травникова, у него есть много видеоматериала по данному вопросу. Например этот: kzitem.info/news/bejne/ubCd1q6ZfKmHlKg
@user-rn2wx6mo3k
8 жыл бұрын
Ребята молодцы! Но этот движок архаичный! Лучше бы вазовский там был!
@valeriyreiter4199
6 жыл бұрын
Переделать в 1.7 или 2.0 и будет ракета. И так в целом УЗАМ надежный и ремонтопригодный. И звук у него куда приятнее вазовских перделок)
@user-bt7of2ck8u
6 жыл бұрын
долго очень долго конкретика должна быть
@user-qe9zk4vr7l
7 жыл бұрын
разверните карбюратор
@serezhkap7704
7 жыл бұрын
там тросиковый привод
@user-hx9sm1tx1c
8 жыл бұрын
А, помогите как слить тосол с радиатора?
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Вадим Рогов, какая машина, какой двигатель?
@serezhkap7704
7 жыл бұрын
подскажите в чем проблема при нажатие газа свет становится ярче москвич 412
@user-vw6sl7ev3w
7 жыл бұрын
*****, при увеличении оборотов коленвала, увеличивается напряжение на выходе генератора и соответственно на клеммах аккумулятора. На холостых оборотах генератор аккумулятор недозаряжает, т.е его напряжение менее 14В, поэтому лампочки горят тусклее.
@serezhkap7704
7 жыл бұрын
Валерий Сушилов спасибо а исправить это можно
@user-vw6sl7ev3w
7 жыл бұрын
*****, так работают практически все генераторы на старых машинах.
@user-jd8ne9pg2z
8 жыл бұрын
від якого бмв підходе мотор до москвіча 412
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Діма Кристал, смотрите здесь. www.bmwgtn.ru/engines/engines.php Без переделки двигатель на установочное место УЗАМа не встанет.
@Vasiliy_KovaleovSPB
4 жыл бұрын
Говорят, что М10, но у этих двигателей нет ни одной взаимозаменяемой детали.
@hellpatrol7130
3 жыл бұрын
@@Vasiliy_KovaleovSPB успокоитель цепи =)
@Vasiliy_KovaleovSPB
3 жыл бұрын
@@hellpatrol7130 да и тот с натягом. Гбц с ним ставить не удобно.
@user-tc5hb2nv1b
8 жыл бұрын
Откуда такой расход 6 литров, у меня 2141 с мотором 1,5 карбюратор 21053-20, расход смешанный цикл 10 литров
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Влад Ст, со слов хозяина)))).
@user-tc5hb2nv1b
8 жыл бұрын
+Валерий Сушилов, Валерий вот у меня такой вопрос к вам, я смотрел ваш ролик по подборки жиклёров на 53-20 на москвич, вот у меня москвич 2141 мотор 1.5, летом поставил тоже 21053-20, жиклёр первой камеры поставил 100, и 4-й резаный кулачёк Наилевкий, все остальное не менял, правильно ли я сделал что поставил этот жиклёр или нужно было оставить родной 107.5, но на нём расход был великоват, едет всё нормально провалов нет, расход от 9-12 литров
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Влад Ст, распылители УН я ставил 35/40 в обе камеры, кулачок оставлял родной 5-й, с ним расход меньше, а разгон +- одинаковый, топливный жиклер в первой камере уменьшать надо однозначно, я позже ставил 102.5. Расход был 8.5-9.5 литра по городу.
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Влад Ст , сказать точно не могу, потому что конкретных замеров на машине не делал. А вот то, что касается непосредственно замера объёма бензина при 10 циклах срабатывания УН замеры мы проводили. К сожаление видео по данному вопросу я не снял, возможно где-то остались записи экспериментов, но скажу следующее: если кулачки расположить по увеличению расхода, то получится такая последовательность, 7, 5, 4 и кулачок Наиля. Для моей машины с учётом всех требований лучше всех подошёл 5-й. То что касается расхода и жиклёров, я думаю здесь потребуется дополнительная настройка, т.к двигатель УЗАМ 412 и ваш 331 несколько отличаются. Поэтому жиклёры будут разные, а также на расход будет очень сильно влиять состояние самого двигателя. На расход влияет всё, поэтому все элементы данной цепочки должны быть оптимизированы.
@user-tc5hb2nv1b
8 жыл бұрын
+Валерий Сушилов, спасибо за информацию, мотор у меня отличный, поставлю обратно 5-й кулачёк посмотрю что поменяется
@user-sz3lq7yl4e
4 жыл бұрын
Добрый день. Вы с Украины?
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
Геннадий Ткаченко, да с Украины.
@user-sz3lq7yl4e
4 жыл бұрын
@@user-vw6sl7ev3w как с вами связаться? 0963585776 мой тел
@user-vw6sl7ev3w
4 жыл бұрын
Геннадий Ткаченко, добрый день!!! У меня появился вопрос по вашей машине. При вчерашнем нашем разговоре вы сказали, что давление масла на холостых оборотах и прогретом двигателе давление составило 1,4 кг/см2. Однако в машине датчик аварийного давление рассчитан на диапазон давлений 0, 4-0, 8 кг/см2. Другими словами, давление масла в вашем двигателе выше аварийного и лампочка при этом загораться не должна. В этом случае следует предположить, что датчик неисправен или на его пути есть какие загрязнения. По точкам поиска, как мы и говорили, следует проверить герметичность редукционного клапана масляного насоса, чистоту масляного фильтра (он должен быть новым), уплотнение ГБЦ с блоком цилиндров, чистое масло вязкости 10W40. Возможно загрязнён маслоприёмник или при ремонте были установлены вкладыши коленвала не в том порядке, как они были установлены до ремонта. также следует проверить масляный состояние масляного насоса. Температура двигателя, не должна превышать 85 град. Для начала вам надо знать точные показания давления масла, желательно на холодном двигателе и на полностью прогретом. Желательно определить эти значения на холостых оборотах и около 2-2.5 тыс. об/мин. По полученным результатам и какими-то принятым действиям можно делать выводы и принимать дальнейшие решения для поиска неисправности.
@user-sz3lq7yl4e
4 жыл бұрын
@@user-vw6sl7ev3w понял спасибо а течь есть ис прокладки
@user-sz3lq7yl4e
4 жыл бұрын
Датчик масло с412 стоит э то нечего таково за комментарий большое спасибо давление перепроверю
@user-pg6ql6uo3e
8 жыл бұрын
там наверно не двигатель был,а какой-то бульбулятор
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
Сергей Бартенев, ну это дело такое, за всем уход требуется, тогда и бурбулятора не будет)))
@user-pg6ql6uo3e
8 жыл бұрын
это точно! за машиной нужно смотреть,как за женщиной! а то и лучше
@helgikop2329
3 жыл бұрын
барахло этот мотор, капризный, проблемный...
@weber6090
8 жыл бұрын
kzitem.info/news/bejne/wIdvxYuGbpdjpqw Посмотрите Пожалуйста! Проблемы с зарядкой. Все перепробовал, генератор и акб менял ничего не помогает. В чем еще может быть причина, Валерий подскажите пожалуйста!
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Дмитрий BelgoroD , какой генератор установлен на вашей машине? Реле регулятор выносной или встроенный?
@weber6090
8 жыл бұрын
Генератор заводской еще - 29.3701 14В 50А, Реле встроенное. Перепробовал кучу других реле в том числе ставил и выносное (с заменой щеток) все тщетно.
@user-vw6sl7ev3w
8 жыл бұрын
+Дмитрий BelgoroD, Дмитрий, здесь проблема не в реле-регуляторе. Проблема спрятана в роторе генератора. Но для того чтобы в этом убедиться, вам нужно вывести отдельно дополнительный провод с реле-регулятора, который соединяется с клеммой реле-регулятора. Провод идущий к клемме реле-регулятора со штатной проводки, надо подключить к мультиметру, включённого в режим амперметра (предел измерения 10 или 20А) Эта цепь, для генератора, является обратной связью, т.е по этой цепи производится контроль напряжения бортовой сети. При кратковременном обрыве в цепи обмотки возбуждения генератора будет происходить прекращения работы генератора и зарядное напряжение должно сводиться к минимуму, т.е напряжению аккумулятора. При этом ток в обмотке возбуждения будет падать до какого-то минимума. Вместо прибора, можно включить обычную лампу с фар 50-60Вт, она вам даст возможность визуально наблюдать за процессом. Проконтролируйте напряжение на клеммах аккумулятора. Если провалы по напряжению окажутся более 3-4 В, то причиной может являться сам аккумулятор, замыкание какой-то из банок. Поэтому, для визуального контроля, не мешало бы подсоединить лампочку 5-21Вт параллельно клеммам аккумулятора, чтобы можно было наблюдать происходящий процесс. Попробуйте предложенный мной способ определения данной неисправности и напишите о результатах.
@weber6090
8 жыл бұрын
Проблемы как такой и не было! Просто была помеха от системы зажигания. У меня не было помехоподавляющего резистора. И мультиметр давал сбои! Но Вам за помощь в любом случае искренняя благодарность !
@user-iv3ty3jj9k
2 жыл бұрын
За 30 лет ремонта ВАЗ и Узам не разу не попадались ослабшие пружины, откуда это у вас
@user-vw6sl7ev3w
2 жыл бұрын
Тагир Гайнуллин, добрый день!!! Я понимаю,что для вас этот факт вызвал удивление. Всё правильно, но есть одно но....Если детали заводские, то таких проблем не возникает. В данное время, т.к машины это уже старые, изготовлением некоторых деталей занимаются любые "производители". Понятно, что изготовление пружин может производится с полным нарушением технологии изготовления, т.к цель производителя продать и всё. Оттуда и результат. Другого объяснения я не вижу и к сожалению на рынке у нас очень много деталей плохого качества. О чём это говорит, я думаю вы понимаете сами.....
Пікірлер: 85