Sección importantísima en la elaboración del Calzado, el Aparado.
Indudablemente las aparadoras ocupan uno de los primeros lugares en cuanto al esfuerzo y sacrificio en la industria del calzado, ya que no siempre han tenido las mejores condiciones laborales. Desde siempre, el trabajo de aparado ha sido uno de los más buscados y menos valorados. Las aparadoras son las primeras en dar forma al diseño, al ensamblar las piezas del modelo creado y darle su toque de calidad. Cuando el cortador le entrega las piezas de piel a la aparadora para que se forme el corte del zapato cosido una incorrecta interpretación y una baja calidad en el trabajo pueden dar al traste un buen diseño.
SUBSECCIÓN DE REBAJADO Y DIVIDIDO
Las piezas cortadas, pasan a la sección de aparado y concretamente a la “Subsección de Rebajado y Dividido”. En ella, las piezas que forman la piel de empeine y forro del zapato son rebajadas por sus cantos, de acuerdo con un tipo determinado de rebaje, según la misión que van a desempeñar.
Algunas piezas, en el caso de necesitar un rebajado uniforme por toda su superficie se procederá a su dividido. El dividido es conveniente cuando la piel a tratar presenta mucho cuerpo o espesor, o simplemente cuando debe de forrar otra pieza que por su curvatura, agudeza de canto, etc., es conveniente que la pieza en cuestión sea lo más fina posible, tal es el caso del envelope (forro del tacón), puente (forro del canto de la planta), etc.
FORRADO Y REFUERZO DE PIELES
Determinado tipos de pieles y en lugares de mayor tensión en el corte del zapato, necesitan ser sometidas a un refuerzo y forrado previo. En el caso de los huecos que deben de soportar una gran tensión a la hora de introducir el pie en el zapato y en uniones de costuras que deben de soportar esfuerzos de tracción, con peligro de desgarre, se refuerzan con una cinta en su interior.
DOBLADO
El doblado, por la forma de realizarlo, puede realizarse a mano o a máquina. En ambos casos se obtiene resultados similares, si bien el trabajo de la máquina puede acelerar el proceso y evitar errores humanos (desviaciones, cortaduras, etc.)
En el doblado a mano, previamente con mucha precaución, se hacen unos pequeños cortes en las curvas pronunciadas de la piel para que ésta no se arrugue cuando se realiza el doblado del canto, como es el caso del hueco del chanclo. Con los cortes realizados se extiende la pieza sobre una loseta de mármol, encolando la parte a doblar con un pincel; después se aplica la cinta por todo su contorno y se procede al doblado con un martillo de cabeza ancha para el asentado de las piezas pegadas.
La unión del chanclo de forro con el sudador se realizará de la misma manera que para unir cualquier otra pieza, aplicando el adhesivo, popularmente conocido como cement, con un pincel y dejando un tiempo recomendado antes de unir definitivamente ambas piezas.
COSIDO
Los pespuntes que se realizan sobre la piel de empeine y forro, pueden clasificarse según la forma en que son realizadas en: pespunte simple, doble pespunte, ribeteo,…
Para una aparadora es interesante conocer tanto el proceso de fabricación de una aguja para máquina de aparar como de los hilos que utilizará para aparar el corte del zapato.
Una vez ya se realizado la costura de los talones del chanclo de empeine, aconsejando posteriormente rayar la costura para evitar deformidades y se ha cosido la unión del chanclo y sudador de forro se procederá a unir ambos chanclos de empeine y forro.
Con la unión de ambos chanclos, ajustándose perfectamente por los figurados del hueco del chanclo de forro, se realizarán los pespuntes por todo el contorno del hueco, conocido como ribeteado del hueco.
Sobre todo, la encargada de aparado junto a las aparadoras responsables de realizar las muestras, siendo las pruebas previas a la conformidad del modelo para su fabricación, deberán de realizar un trabajo conjunto con el modelista, ya que serán las encargadas de transmitir a este las deficiencias que encuentren en la realización del corte del zapato, con el objetivo de realizar las correspondientes rectificaciones en los patrones del modelo.
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