В ЭТУ ВЕТКУ КОММЕНТАРИЕВ НЕ ПИШЕМ ОТВЕТЫ. ЭТО ОПИСАНИЕ. С ЭТОЙ ВЕТКИ ВСЕ УДАЛИТЬСЯ. ==================================================== Полное описание. В этом фильме подробно покажу по машинке, полному уходу, заточке. Выставлению ножей именно на машинке с вибрационным движком, где есть своя специфика. А так-же развенчаю некоторые мифы, заблуждения, легенды. Двигатель вибрационный V9000. Самый быстрый среди вибрационных двигателей. Вибрационнный двигатель быстрее чем анкерный (пивотный), но медленнее, чем роторный. Двигатель надежный и по сути там ломаться нечему, в отличии от более сложного роторного. Двигатель очень простой. Кстати компания Wahl не знаю как ко всем машинкам с роторным двигателем, но к большей части приобретает двигатели (роторные) с Китая. У компании Wahl есть свое подразделение в Китае. Но данные роторные двигатели делают не на этом подразделении, а на китайской фабрике. При чем эти двигатели очень надежные и выполнены качественно. И продаются по всему миру. И что очень интересно, на машинках Kimei в частности те, которые выполнены под машинку Wahl Super Taper, на этих машинках стоят по сути аналогичные роторные двигатели, но с другой фабрики. И аккумуляторы на роторных машинках Wahl стоят тоже изготовленные в Китае. И у любого подразделения Wahl в том числе в Китае есть не именно сборочный цех, а цеха по изготовлению вибрационных двигателей и полная сборка машинок. Почему вибрационные движки не заказывают в Китае, потому, что компания Wahl создала усовершенствованные двигатели V7000 и V9000. И уже на более современные свои машинки ставит их, и нет смысла заказывать у стороннего производителя V5000. Но в тоже время на свои модели движков у компании патент, и нужно эти движки делать самим. Хотя они очень просто изготавливаются. Изменения там коснулись лишь выреза углом или П-образного, чтобы не терялась сила индукции, и была постоянной при движении маятника. А вот в роторных двигателях ничего не изменилось, и смысл создавать их производство в своих подразделениях нет. И изготавливать тоже самое, что делают в Китае, Канаде, Японии, да хоть где. И при этом, эти движки стоят не дорого. И всегда их можно поменять на машинке. Хотя некоторые бренды машинок имеют на своей базе производственной линию, по изготовлению роторных двигателей. К примеру у французского бренда Babyliss, который принадлежит бренду Conair Corporation. Но об этом уже более подробней в других видео. - Данной машинкой более лучше снимать общую массу волос и работать в тушевке над расческой. Но если ей делать фейд на достаточно толстом (азиатском) волосе, и работать в быстрых движениях, то двигатель может не справляться и поддергивать волосы, даже при самой острой заточке ножей. Поэтому на таком волосе нужно чуть медленнее двигать машинкой, по сравнению с той, у которой более быстрый роторный двигатель, и которой еще лучше выполнять технику фейда. Опять, же, это говориться только о очень толстом волосе. А вот машинками с анкерным (пивотным) двигателем (пример Мозер Примат) нужно еще медленнее работать на фейде. Потому что анкерный еще более медленный двигатель. Но в тоже время он мощный. - Ножевым блоком данного типа не стоит делать окантовку. Особенно это важно, когда эти ножи заточены до высокой остроты, как показано в этом фильме, и выставлены для техники фейда. Потому, что расстояние между зубцами достаточно широкое, специально для работы с большим объемом волос. Но при окантовке кожа попадает между зубцами и чуть входит внутрь между ними, и ножи её подрезают. Для окантовки специально предназначены триммеры, у которых расстояние между зубцами настолько мало, что при надавливании, кожа не может пройти в это расстояние, и не будет порезов/рассечений. - Протирка старого масла. Масло видно в данном случае не жалели, и все им залито. Хотя в таком количестве оно здесь совершенно не нужно. Все, что перелили, то не между ножей будет, а стечет внутрь. Здесь важна мера. Все детали моем и просушиваем.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Осмотр ножей. С ножами печально конечно все. Как впрочем любая европейская заточка на любом инструменте у японского изготовителя и заточника вызывает улыбку. По сути на фабрике как шлифовку сделали поверхности, так и осталось. Полировка, и заточка не выполнялась. Шлифовка фабричная грубая. По японским стандартам такие ножи еще не готовы к работе. Хотя распиарены чрезмерно. Я понимаю ножницы делают со сталей более дорогих марок (топовые ножницы), где твердость порой достигает до 60-64 единиц HRC (японские топовые). А на ножи для машинок не нужна такая сталь, а намного проще и дешевле делают. И на самом деле эти ножи без разницы где сделают. В США, Китае, Японии. Сталь тут не дороже, чем 440-ая эСка. Можно даже В-шку, или её аналог. ТО (закалку) может провести любой термист в любой точке мира. Никаких секретов и специфики тут не может быть. И то, что ножи делают исключительно в США, то с этим есть еще вопрос большой. Поясню технически. Нож сделать куда проще, нежели роторный двигатель. При этом, компания Вол ставит на роторные машинки движки выполненные в Китае, не на своем подразделении. Ножи достаточно тяжелые, и чтобы их развозить с США по всем подразделениям, это очень накладно для компании, и это будет страшно глупый маркетинг, логистика итд. Куда проще в каждом подразделении делать эти ножи и тут же ставить на сборку, упаковку и продажу по данному региону. Данная сталь есть в любой стране. Это относительно как уже сказал не дорогая сталь и с нее много что делают. Поэтому, ножи на китайских фабричных машинках Kimei Super Taper ножи аналогичные. Разница только в более покатом или резком спуске к зубьям. Но разницы в ножах нет существенно никакой, после одинаковой заточки обоих ножевых блоков. И они взаимозаменяемы. Посему китайские ножи, это не подделка, а копия. Кстати есть миф, что ножи машинок для стрижки нужно затачивать грубыми камнями, чтобы были риски. И вроде как масло находиться в этих рисках. Интересно, кому пришла в голову такая мысль. 1. Чем крупнее риски, тем грубее заточка. 2. Чем крупнее риски на поверхности двух плоскостей, тем сложнее двигателю двигать один нож по другому. Увеличивая тонкость полировки, мы дополнительно увеличиваем скорость движения ножей (более легкий ход друг по другу). Это тоже самое, если катиться с горки покрытой льдом, который отшлифован катающимися, или прокатиться с горы, где земляной склон весь в камнях торчащих из земли. Это простой и очень хороший пример. 3. Молекулы масла настолько малы, что они проникают в микронные щели. И чем более ровней у нас поверхность, тем более равномерней по ней распределиться масло между двумя стальными пластинами, создавая масляную "пленку". И тем еще мягче будет ход. Масляная "пленка/слой" настолько мала в толщине, и не играет никакой роли на срез волоса. С учетом того, что масло мы используем не высокой вязкости. Главный и большой миф, что при затуплении ножей нужно покупать новый блок. Это выгодно производителю, вот они и создают этот миф для мастеров. Вплоть, что пишут это в инструкциях. Но есть и вторая сторона. Очень мало профессиональных заточников, и часто мастера-парикмахеры не знают кому доверить инструмент, а кто живет в малых городах, порой там нет вообще проф.заточников.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Заточка ножей Миф. Что заточка на станке намного лучше, чем ручная заточка. Заточка ручным методом считается самой дорогой. Потому, что учиться на нее нужно долгое время. Хотя при ручной заточке время затрачивается большее. Но при ней уходит самое минимальное количество стали с инструмента, и лишняя сталь не срезается. В связи с чем, инструмент будет служить намного дольше, нежели тот, который затачивается на станках. Миф создался потому, что проф заточников чисто ручным методом можно сказать единицы. В Японии к примеру этого мифа нет, потому, что таких мастеров прилично и профессия развита очень давно на самом профессиональном уровне со времен самураев. Заточку начинаю с сотого (100 грит) зерна, и видно, как долго удерживается полировка фабричная, и насколько она груба и глубока. И эти риски глубокие уходят на заточку и саму режущую кромку (РК). Финиш выполняется на зерне 2000, и этого достаточно. - Сборка машинки. Рычаг открытия/закрытия ножа затягиваем до удобного его движения. Винт данного рычага перед закручиванием не смазываем. Чтобы не было самопроизвольного раскручивания. Обязательно после сборки нужно смазать маслом те места, где есть двигающиеся части деталей системы открытия/закрытия ножа. Кстати панельки на верхней крышки корпуса данной машинке в компании не продумали, и они со временем болтаются. Да и под эту панельку столько волос забивается. Выставление ножа. Нижний нож/большой нож/неподвижный нож - тот, который не двигается. Верхний нож/малый нож/рабочий/подвижный - тот, который двигается. Предварительно затягиваем ножевой блок и регулировочным винтом справа на корпусе по часовой стрелке отверткой крутим до тех пор, пока не услышим треск, и затем делаем пол оборота в обратную сторону. Затем отпускаем винты ножей, выставляем большой нож так, чтобы левые зубья обоих ножей по сути сошлись вместе, а правый зуб малого ножа немного заходил на поверхность большого ножа. Ножевой блок при этом закрыт. Выставляем так-же глубину среза, затягиваем винты. Немного капнем масла. Включаем машинку, и регулировочным винтом выставляем окончательную точность движения рабочего ножа. Чтобы крайние зубцы малого ножа одинаково заходили на плоскость неподвижного ножа. Проводим нормальную рабочую смазку. - Смазка. При смазке мы создаем очень тонкую рабочую пленку между двумя сталями. Дополнительное же масло находиться на поверхности стали, рядом с местом трения. Чтобы не лить лишнее масло, рекомендую использовать шприц, со срезанной иглой, чтобы не уколоться. Срезать иглу можно углом абразивного камня. Не стоит её перекусывать. Полая игла сомнется.
@user-fw1rb2sl3v
4 жыл бұрын
Вы просто клад!!!за три года поисков наконец-то я нашла то что искала,это оно без сомнений,восторг накрыл,вы бесподобны!!!огромная вам благодарность!!!
@vectormobile
4 жыл бұрын
Столько информации я получил, хорошо что нашел ваш канал.
@artarzumanyan5335
3 жыл бұрын
Мастер своего дела.Спасибо
@vitalzzwwb8748
Жыл бұрын
Спасибо!) То что надо!)
@vladislavnovak2116
4 жыл бұрын
Добрый день! Огромное спасибо за видео и описание, просто песня! Хотел бы уточнить пару моментов. Правильно ли я понимаю, что брать имеет смысл для фейда только Wahl с движками V7000 или V9000, в противном случае достаточно Kemei, будет всё то же самое? И ещё, не могли бы вы сказать, на каких камнях точите? Вроде в видео камни, в описании к роликам говорят про наждачку. Я сейчас озаботился тематикой - ножи надо точить, бритвы, инструмент, машинку или машинки для стрижки буду покупать, вот и собираю информацию. Спасибо.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Совершенно верно. Будет все тоже самое. Что машинка Wahl с двигателем электромагнитным, что машинка Kemei с электромагнитным двигателем. Электромагнитный или анкерно/пивотные движки имеют шнур и без сети напряжения не могут работать. Движок самый простой, самый надежный и в нем ломаться нечему. Только если сжечь обмотку и то делов неимоверных нужно. И перемотать её без проблем своими руками. Тоесть машинка вечная. Wahl по сути что изобрели сами за 100 лет, это лишь немного усовершенствовали электромагнитный двигатель, и сделали на его смыкании Г-образный у V7000 и аля Т-образный V9000 (папа/мама) что на данном видео, что сказалось на том, что индукция и магнитное притяжение имеет одинаковую силу при движении двигателя (рычага). Тоесть расстояние не меняется как у V5000. И соответственно, лицензию на изготовление этих версий электромагнитного движка никому не продают и делают только на своей базе. Все остальные машинки у производителей имеющие электромагнитный двигатель имеет V5000. В том числе Kemei. Но и V5000 есть и у машинок Wahl более старых разработок. Индукция постоянная влияет на то, что рычаг двигателя когда отходит, то сохраняет притяжение как и во время сближения, и с той же скоростью возвращается. Тоесть магнитная индукция не изменяется и является постоянной. Разница между ними небольшая. В чуть большей скорости между 5000 и 7000, и вообще мизерная между 7000 и 9000. Просто возьмите и сравните машинки. Скорость не заметите. По сути тут больше пиара и рекламы. Вот в рекламу Wahl отдает много денег. Но вот если взять Мозер Примат с анкерным/пивотным движком и движок 5000 любого производителя, то можно уже воочию увидеть разницу. Специально для этого есть у меня видео в замедленном режиме съемки. Правда там двигатель V9000 в сравнении. Но в такой замедленной съемке не увидеть разницу между 5000/7000/9000 версиями данного движка. Как и в работе. А вот на Примате уже явно видно. И в работе сразу сказывается, что невозможно работать быстро, а только медленно. Иначе скорость не успевает за рукой и цепляет/дергает волоски. Да и Приматом фейд на насадках делать нереально, по причине такого типа рычага и его блокировки для открытия/закрытия ножа. Вообще для фейда лучше конечно машинку с роторным движком. Роторный движок работает на аккумах. Кстати роторные движки на Wahl машинках не их родные а с китайских фабрик. Тоесть я не утверждаю за все машинки, но за те, которые мною раскрывались при обслуживании, по серийникам/маркировке на движках я искал завод, и это китайские заводы.Основных завода два в Китае больших по производству таких двигателей. На eBay официально продаются. Как то делал приличную статью по этим вопросам, фотал серийники, завод, от куда движки. Выложил правда не там. Где идет реклама Wahl. И мое исследование удалили. По сути на машинки роторный двигатель тут не очень сложный, есть куда сильней движки и сложнее. И поэтому можно без проблем своими силами производить их ремонт. Самое что у них важное, это щетки. Хотя есть безщеточные роторные двигатели, но они намного дороже. Бывает можно взять китайскую машинку, а она не работает. Не печалимся, вскрываем. Если все контакты отличные, не спала нигде пайка, ни с аккума, ни с ротора, то открываем ротор и смотрим щетки. Бывает там контакт отошел, либо бывает сборка ротора в спешке. Контакт припаяли, собрали (в инете полно инфы за это), и работаем пока аккум начнет мало держать заряд или у ротора щетки сотрутся. Ну на крайняк обмотка где сгорела. Можно без проблем перемотать (в инете куча об этом инфы). Прозваниваем. Если обрыв, перематываем. Если щетки, можно их поменять (есть инфа в инете как это делается хитро). Но проще.. купить новый роторный с теми же характеристиками и поставить на машинку. В том числе купить такой же аккум, и даже лучше. Который держит дольше. При этом это куда дешевле покупать всю машинку целиком. Да и роторов и аккумов завались на рынке а в инете пруд пруди. На любой вкус и цвет. Как снять эксцентрик с двигателя и переставить на новый, об этом в инете куча инфы. А вот к примеру у бренда Babyliss движки роторные уже не китайские. Данный бренд как дочерний принадлежит компании Conair по куче разной технике, которая выкупила их. А на базе производственной Conair есть линии по изготовлению роторных двигателей. Не знаю, есть ли у Conair так-же база в Китае (у Бейбилисс есть), но в любом случае это собственная база. И движки на Babyliss машинках идут от Conair. Но это ни в коем случае не говорит, что китайские хуже. Если движок с завода китайского, то это хорошие движки. Правда на сборке движков иногда у них слишком быстро собирают, и бывает проходит где косячок. Думаю на eBay отправляют уже проверенные движки, а где поток сборки идет, когда проверка лишь относительная. Все же в Китае закупка тех же машинок идет в таком массовом количестве, что порой слишком быстро припаивают контакты, или собирают двигатель и щетки чуть неровно встали. В остальном я не видел нигде больше грешков. Ножи затачивать... так их у всех машинок надо затачивать. Что Wahl, что Conair c Babyliss. Я не знаю кто говорит, что у тех или иных они острые... для меня они тупые все. А так-как с недавнего временя я ушел в парикмахеры, то могу официально говорить и как заточник технолог, и как парикмахер работающий этим инструментом, чаще на азиатском более толстом волосе, нежели европейский, где можно на машинке Примат даже не споткнуться. Тоесть малое усилие двигателя на срезе. Ножи машинок на камнях не надо затачивать.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Вот за что не люблю ютуб, не могут сделать, чтобы текста больше входило в одно сообщение. Набираю текст очень быстро, и вечно выходит больше букв положенного. В видео не камни, а пластины ровные стеклянные толстые, и на них наклеено зерно карбида кремния, которое находиться на водостойкой очень тонкой бумаге. Тоесть наждачка. Но не абы какая. Приклеивается очень плотно, и поверхность очень ровная. У камня можно сделать ровной его поверхность. Но при заточке эта ровность начнется теряться. Если потеряли ровность, то при заточке это ошибка скажется на заточке. И придется камень ровнять постоянно. Увы, камни для этой работы мало подходят. В общем это не вариант. Пластина имеет постоянную ровную поверхность. Тоесть её ровность такая, что после заточки парные ножи примыкают плоскостями друг к другу очень плотно. И если положить на лекало, то поверхность ровная и на просвет мы видим плотное прилегание. Но... если вы руками не умеет затачивать и удерживать правильно нож, то нож будет у вас в руке гулять. Тоесть, при движении вы будете нагрузку постоянно смещать как качеля туда сюда на края ножа. В итоге, микро выпуклость. Раза два-три так заточить, и обе выпуклые поверхности друг к другу, в итоге качели. Если хотите сами научиться точить, то прежде нужно узнать все про абразивы, итд. Делов в общем много, но ничего страшного. Быстрее самим научиться затачивать. Зато потом никогда не нужно покупать новые, грубо заточенные ножи, и думать что они острые. А изучить про двигатели, тут тоже много делов не надо, тогда можно понять, что машинка для стрижки, это компьютер. Кто не знает комп и железо, те покупают комп целиком. А старый выкидывают. А в выкинутом компе и оперативка была целая, и харды, и видюха, и блок питания, и даже корпус. А, и проц. И все еще актуальное и еще тянет наше ПО. Но вот мамка полетела. Топкаем в магаз и покупаем аналогичную, или с большим количеством слотов скажем так на оперативку и кулеры и дома собираем все. Вот тоже самое и машинка для стрижки. Это все конструктор. Только еще лучше чем комп. Тут апгрейд можно сделать по сути лишь на аккум повышенной емкости. Все остальное лишь меняем на аналогичное или ремонтим. Кстати, аккумы в Babyliss чаще бывают японские. Ну, про все тоже не говорю, потому что может где сборка разная. Хотя опять же, можно аналогичный аккум поставить китайский но с большей емкостью. Но чем больше емкость, тем дороже аккум. Вот для заточки ножей камни в самый раз. Для заточки парных ножей, к примеру в том числе мясорубки, нужны ровные пластины. Есть затачивают на плоскошлифовальных станках (заводских). Хотя на самом деле это выравнивание поверхности (реставрация). А заточка происходит уже на более мелком абразиве. Есть специально для этого заточные плоскошлифовальные дисковые станочки, чтобы парные ножи затачивать. На них еще и ножницы затачивают заточники. Ну в общем станки сделаны для таких заточек. Особенно когда массово затачивать, и некогда возюкаться вручную. Да и учиться затачивать вручную нужно куда дольше и иметь высокий опыт. А на станке научиться куда быстрее. Правда увы, но на этих станках классические японские ножи заточить будет нереально. Если только испортить. Я не показываю заточку на станках плоскошлифовальных. Этого в интернете много. Я показываю классику японской работы в ручной заточке. Точить бритвы? Опаски? Сейчас в салонах только шаветы используют. Лезвие на одного клиента. Опаску нужно в дизраствор, затем в прожарку. Или у СЭС будет много вопросов, если увидит в работе опаску. Ножницы точить, это да... тут тоже есть парикмахерский прикол. - "В прошлом году я купил/ла ножницы за 3 рубля. Год стриг/ла, уже не возможно и стали очень тупые. Хочу купить ножницы за 10 рублей. Говорят с ними можно работать 3 года. Потом купить новые". У нас толи реально серьезно нету заточников. Толи люди не понимают, что нужно затачивать а не покупать новое. Это как в анекдоте. Купил новый мерс, потому что в старом пепельница заполнилась.
@vladislavnovak2116
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi огромное спасибо за ответ, много ценной информации, буду всё обдумывать. Пересмотрел другие видео и прочитал ваши ответы на вопросы, понял, что вы используете шкурку Mirka на стекле 6 мм., которую наклеиваете клеем Дельфин и раскатываете валиком. Хотел уточнить, какая именно шкурка используется, их так много разных, залез на майт Mirka, а там этих линеек десяток, не меньше. И какого размера стекло? Камни обычно 21 на 10 см., стекло по ощущениям примерно 16 на 10. Наконец, если вы используете лесенку из 6-7 шкурок, от 300 до 2000, у вас столько же стёкол, или вы переклеиваете нужную? Спасибо.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
@@vladislavnovak2116 По цвету смотрите у меня какая по зерну. Они идут размером ~280 х 230 мм. 1000-2000 идут меньшим размером. Так-же неплохая Sia и Smirdex (коричневое зерно), идут такой же нарезкой. У меня идут абразивы полностью все, от камней и до бумаги абразивной. От 60 грит, до 10 000. Данные абразивы на водостойкой бумаге у меня все. От 60 до 2000/2500. У меня разные плоскости. В данном видео работаю на 10 х 20 см. У меня пластин очень много разных размеров. И под каждое зерно отдельная пластина. Тоесть, от 60 до 2000 отдельная пластина. Наклеиваю только на одну сторону. Потому что обратная сторона лежит на влажной тряпочке как антискольжение. Хотя у меня у стеклянных поверхностей обе стороны в шлифовку, чтобы было лучшее антискольжение, в том числе схватывание клея. Удобно работать на японских подставках (скамеечка). Сделать самим без проблем. Основная, это на корыте с водой, традиционный японский стол для заточки. А для правки (где вода не нужна, либо требуется её минимальное количество) можно использовать малую подставку, которую можно поставить на любую поверхность, под влажную тряпу, как антискольжение. В моих видео можете увидеть. Камни обычно размером 5/7см на 19/21. В Японии так-же есть очень большие камни "кирпич". У них толщина от 6 до 8 см и ширина до 10. По клею верно. Перепробовал все клеи, которые только на глаза попадались. Конечно же те, которые потом можно оторвать чисто. Только этот клей Дельфин удовлетворил. Есть схожие, но не такие твердые при высыхании и "плывут". Приклеивание плотное. Быстрая замена. Тоесть схватывается быстро. Очень легко снимается и моется поверхность до чиста. Клей наноситься полностью на всю поверхность. Наносить его надо столько, чтобы при прокатке валиком клей не отжимался из под краев, или лишь минималка выходила. Прокатку не нужно делать сильно, а лишь слегка будет достаточно. От середины к краям. Схоже, как в ручную катают фотографии после печати на глянец-сушитель. Если нет малого резинового валика, нет проблем. Можно откатывать этим же клеем. У него туба при небольшом надавливании полностью прилегает к ровной поверхности. Есть большим размером туба. Резать бумагу строительным ножом (который покрупнее) со стороны бумажной основы (с обратной стороны), по краю приложенной пластины, так, чтобы край нажначки не выступал за пластину, чтобы потом не поддевалась руками на отклеивание. 60-120 не нужно перерезать полностью, а делать надрез на бумаге, а затем ломаем по надрезу. Лезвие у строительного ножа не нужно постоянно выдвигать и покупать новое. Затачиваем по мере необходимости прям тут же на камне 120 и 320. Лезвие тонкое, моментом затачивается. Остроты в 320 за глаза для такого ножа, который по сути только наждачную бумагу и будет резать. Если же нужны реально острые резцы как бритва, то лучше сделать самим с куда серьезной стали (к примеру р6м5,р9,р18), ну или купить на рынке/магазине, чаще там чуть попроще, с "У 7/8" стали. Конечно же, работать с водой будет не возможно. Данные пластины только для сухой работы. Одно время поработал японской наждачной бумагой. Идет вплоть до 30 000 грит. Зерно (КК) схоже с Мирка по связке. Но наждачная бумага с Японии почти не возится. Может где есть в городах, которые близко к Японии. Бумага идет от 60 до 2000 (бывает 2500). 17/18 штук по размеру зерна. Это не значит, что нужно использовать для заточки каждый шаг зерна. Все зависит от поставленной задачи. Для заточки обычно достаточно 120/220/360/400/600/800/1000/2000. Можно еще больший сделать шаг. Но есть одно но. Чем больший шаг (прыжок через одно/два/три зерна) на следующее зерно, тем больше на нем нужно работать, и тем быстрее оно выходит из строя (более высокий износ). Можно уменьшить до 6 абразивов (меньше делать, это уже неприлично для заточки) 120/220/400/800/1000/2000.
@user-fl4bd9ml9w
4 жыл бұрын
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли машинка WAHL 8147-016 Corded Clipper Legend для полной стрижки, без применения других инструментов? Слышал что машинка не совсем подходит для снятия большой массы волос,но хорошо подходит для фейда практически с ноля, так это или нет? Интересно ваше мнение. Ищу вариант для стрижки себя самостоятельно дома.рассматриваю эту машинку, или можете посоветовать что то другое. Хотелось бы машинку с минимальной длиной 0,5~1 мм и максимальной длиной до 25 мм, желательно проводную.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Конечно подойдет. У этой машинки минималка без насадки с закрытым ножом 0.5 мм. "Практически с нуля"... Чтобы с нуля было, нужны, машинка большая, машинка малая (триммер), и бритье. Для себя если стричься, то лучше взять роторную. Зачем вам провод? Без провода же удобней. Я понимаю мастер стоит на потоке, в 0.5-1 час по клиенту. Массу снимает на проводе (потому, что экономит заряд батареи на роторной), а сам фейд роторной. Просто качать качелькой машинку в пальцах, когда делаем фейд и убираем переходы, то удобней без провода, который тянет на себя. А не все мастера особым способом перехватываю провод петлей на машинку, когда провод не тянет и лежит в руке удерживаемой машинку. И все равно куда удобней без провода. При этом без разницы, машинка на проводе или без провода, и минимальный срез что на той, что на этой 0.5-0.6. Скорости хватает у двигателей. Меньше (срез) уже только на триммерах. Для фейда в ноль мало только этой машинки. Нужен триммер. Шейвер бы тоже. Для себя станок джилетовский, который еще лучше броет и мягче. Фейд бывает по сути примерно в трех вариантах подъема. Высокий, средний, низкий (high, mid, low). Сначало формируем гайд лайн (guide line) линию машинкой. Высота этой линии и есть какой уровень фейда, от которой он будет идти вверх. Вот до этой линии эта машинка с минимальным срезом без насадки с закрытым ножом и идет и все убирает. Все ниже гайдлайн под триммер (минималка среза от 0.3-0.2 мм, и до почти в Zero-Overlap / Zero gap, тоесть в нулевой срез), шейвер или станок. Все выше линии гайдлайн на постоянное увеличение длины. Топ зона уже любой длины по желанию. Машинку без разницы какую. Но важно. Для фейда нужен рычаг открытия ножа как у Воловских проф машинок, или у Бейбилис с боку машинки. Есть Воловскиие масс-маркетовские машинки. Отлично стригут. Но только в USA продаются. У нас есть машинки более бюджетные Бейбилис с аналогичным рычагом, минималкой среза и всеми насадками, роторные. А по большему счету, они такие же профессиональные. Да и само понятие "профессиональная", это чистый маркетинг. Основное, что ставиться на упор "профессиональная", это - 1. длина среза у большой машинки не более 0.5-0.6. Меньше уже нельзя, потому что нож будет кусать кожу и дальше уже триммер работает, у которого расстояние между зубьями меньше. Меньше расстояние для того, чтобы можно было уменьшить срез волос до 0.3-0.1 и кожа не входила между зубьями, и машинка не будет "кусать". 2. Рычаг боковой для открытия/закрытия ножа. С левой стороны машинки (для фейда) как на этой машинке на видео. 3. Роторный двигатель, пивотный или электромагнитный (его чаще так называют) электромагнетик, который на китайских машинках V5000, а на воловских 5000, 7000 и 9000, в общем стык прямой, Г-образный или П-образный. Один и тот же движок но место индукции (место смыкания) только свое. Качеством все одинаковые V-шки и простые как три рубля. Что те, что эти. По скорости что те что эти. Ну чутка прибавили на граммец скорость. За счет того, что более ровней стала индукция на силу притяжения. А в реале. Маркетинг. Передо мной клиент. Я стригу всеми этими тремя двигами поочередно меняя, чтобы ощущить разницу тут же. Ножи заточены мною, чтобы в честную все было. Волос толстый. Не чувствую разницу. При этом машинка с двигой V5000 китайского изготовления, копия воловской. При этом снимаю видео на очень замедленной съемке движения ножей, и не вижу даже при замедленном хоть какую то разницу. Нужно замедлять вообще очень сильно. Не менее 2000-3000fps как снимают полет пули. А вот как только беру Мозер Примат (двига индукционный пивотный, маятниковый), то все, скорость малая и уже реально можно сравнить (видим по другому видео у меня), и скорость в работе сразу уменьшается. Да и рычаг тут уже не тот. Лан, Мозер Примат тоже хорошие машинки и двига неубиваемая, но смотря для каких техник работы. Что еще у нас там типа... проф машинка. Насадки самые важные для фейда и подобного, #1-2-3 (3-6-9mm). Остальные насадки по желанию. Мастеру 22мм (#7), 25мм(#8) насадки не нужны, потому что эта длина уже ножницами на пальцах стрижется. У кого тонкие пальцы, им 16 и 19мм насадки не нужны. У меня пальцы 20мм в толстой фаланге, поэтому от 19 и ниже мне уже нужны насадки. Опять же, это все можно делать не на пальцах а на расческе без насадок. 4. Машинка должна разбираться полностью и ножи сниматься для заточки. 5. Если роторный движок, значит аккумулятор должен заряд держать ну не менее часа, лучше 2 часа. Но можно без проблем взять с любым аккумом, если в машинке стоит на 30-45мин (сэкономили продажную цену машинки на этом), купить аналогичный по вольтажу, но с большей емкостью и поставить туда другой. Просто чем больше емкость аккума, тем он дороже и машинка в целом. Что еще... А вот и все. Ну длина шнура. Шнур тоже меняется.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Есть китайские точные копии под машинки Wahl. Уже писал и есть мои записи. Отличные машинки. Опять же, делают их быстро. Все в них отлично. Но бывает где припой проводка плохо сделают (спешат однако) и это редко бывает. Поэтому рукава засучили, открутили, там то искать пару сек. Припаяли уже нормально и радуемся. Если двига роторная, бывает их выкидывают потому что перестала работать. Ни в коем случае нельзя выкидывать. Если не провода, то надо ротор раскрыть, в них самые простые роторы с обмоткой. В них часто щеточки чуть отошли, и все, двига не будет работать. Подправили, собрали назад, машинка новая. Используем, пока щетки не сотрутся. Кто умеет менять ротор, меняем, и пользуемся дальше. Ну и пока ножи в заточках не сточатся, когда между ними уже просвета не будет рабочего нужного. Опять же... тут уже тогда встает вопрос, чтобы корпус машинки выдержал в работе несколько двиг на смене, и полную сточку ножей, когда нужно менять уже ножевую группу. Но большая часть людей этого не знает, и меняет машинку, а старую выбрасывает. Это как комп. Сломался. Что сломалось? Не знаем. Выкинули комп. Взяли новый купили. А в старом полетела мамка (материнка). Материнка не старая. ОЗУ DDR 3 хоть не очень уже новая, но пока можно не апгрейдить. Покупаем этого же сегмента мамку с тем же количеством озу слотов, слот по тот же проц, итд, и это в 80% дешевле, чем полный апгрейд на новую машину. Тоже самое и в машинках для стрижки. Только в них проще в миллион раз. Двигу можно перемотать. Щетки поменять. Провода припаять. Ножи заточить. Корпус усилить. Так, этот коммент уже для всех, и по большему счету для мастеров. Часто ругают китайские машинки. Но к примеру одно из отделений Babyliss находиться в Китае. Двигатели роторные на Wahl ставят китайские. И двигатели с Китая роторные продаются на Ebay вплоть до мощных авиамоделей. И есть китайские машинки официальные, с нормальных их родных заводов. А есть одноразовые за копейки, не разборные, непонятно где их делают. Так вот судят всегда по этим непонятным машинкам. Вернемся к нашему фейду. Для фейда не пойдет машинка, у которой минимальная длина среза 0.8 - 1 мм. Нужно 0.6-0.5 минималка. Ведь эту линию нужно размывать в ноль. Тут уже триммер нужен. Если все ниже дедлайн под станок, или более мягкий переход под шейвер. Но ведь для себя можно все ниже дедлайн линии не убирать под шейвер/станок. Пусть в 0.5-0.6 остается. Тогда хватает одной машинки. Но это не в ноль. Ну и теперь самое главное. Потому что самая засада начинается именно с этого места. Даже парикмахер приличного уровня по выделки фейдов, делая его себе будет очень сильно ругаться и ходить в злости. Потому что делать его на себе... даже если шикарное круговое освещение и круговые зеркала. А снимать массу может любая большая (не триммер) машинка без исключений. Главное, чтобы ножи были не в хлам тупые, и двигатель роторный был ну не в конец малюсенький и еле двигающийся на непонятной нонеймовской машинке, которому нож двигать то еле как под силу, и он накроется быстро от перегруза, когда еще и волосы надо стричь. Ах да, еще и ножи не смызывают, и им двигаться тяжелее, и работают ими на потоке. Наоборот, именно для фейда есть предметные машинки, а не для массы. Ну вот, опять много настрочили пальцы. Попытавшись уместить это в пару строк, вы бы все равно не поняли, потому что одно цепляется за другое. И тогда небыло бы смысла вообще отвечать. А так между строк и для других подкинуто инфы. Не то профессиональное, что пишется Pro и рекламируется маркетингом. А то, что под пунктами выше.
@user-fl4bd9ml9w
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi спасибо большое за подробный ответ, очень полезную и интересную информацию.
@HasakiTogi
Жыл бұрын
P.S. Я могу постоянно покрывать ногти лаком защитным и может быть слои его. Чтобы защищать ногти от грибка и расслоения. Чаще ногти нуждаются в защите внешней. А если не будет времени обращать на ногти внимания и весь в работе, они отрастают и за счёт лака держат себя. Иначе могу сутками и неделями не вылазить с мастерской, и ногти придут в состояние полного уничтожения, грибка, расслоения. Хватит мне уже в видео разных везде писать, что руки женские. Это защита ногтей. Иначе потеряю ногти. И руками не смогу работать. Руки часто с воды вообще не вылазают. И металлическая стружка с водой вообще обычное дело для моих рук. Иначе уже и так удалил много видео, потому что дискриминация идет множественная. И угадайте с какой страны?
@vitalzzwwb8748
Жыл бұрын
Подскажите пожалуйста где алмазный брусок такой купить? И как правильно называется? Какая зернистость на финише?
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Доброго времени. Это не алмазные зерна. В комментариях много описаний.
@ib9018
2 жыл бұрын
Здравствуйте. Как вам проводная Wahl Icon? Интересует в сравнении с проводной Super Taper. Хочу приобрести для домашнего использования
@HasakiTogi
2 жыл бұрын
Wahl хорошие машинки. Как минимум заплатив за цену можно быть на 99% уверенным, что она уже будет работать и работать. Берите любую. Они все отличные. Реклама дает много маркетинга в продвижении. Wahl Super Taper отличается от WAHL Icon тем, что у Айкона двига (V9000) идет "П" и "I" образная площадка (папа/мама) в месте индукции и создания "туда сюда" движения по принципу электро-индукции и толчка от себя и возврата. У Воловской Легенды что я показываю на видео тот же самый 9000 движок. У двиги супер тейпера (V5000) просто ровные площадки. Двиги обе один к одному одинаковые. Просто разница в месте где индукция и сближение двух половин двиги. Вроде как у двиги 7000 и 9000 индукция не снижается во время отхода половин друг от друга. Но опять же... маркетинга много. Заявленная производителем улучшенная скорость в 9000 движка никак не сказывается на работе и это вообще не ощущается. Тем более на поточной работе. Куда важнее, чтобы ножи были острые и смазанные. То многие работают на двиге 9000, и ножи тупые в хлам. Вот если сравнивать эти две машинки с Мозер к примеру Примат. Вот там двига другая. По приципу маятникового двигателя (движение маятником). У той двиги скорость в разы медленнее той же V5000. И на тушевке уже немного ощущается, что чуть падает скорость в работе и если быстрее "качать" машинку вверх/вниз тушуя в чистовую, то где подхватить может волос и чутка дернуть, потому что не успевает срезать. Примат для этого вообще не очень подходит. Открытие/закрытие ножа (рычаг которым отодвигаем двигающийся нож и обратно от зубьев недвижущегося ножа, чтобы изменять длину срезаемого волоса ) у него не очень удобное и больше для других работ, но не тушевок. Эти две машинки Волоские неубиваемые двиги, как впрочем и маятниовый тоже. И на потоке могут без остановок работать постоянно. Но чутка шнур может тянуть на себя. И чтобы не тянул, и чтобы тушевку делать словно в руках роторный двигатель (машинка без провода может работать), то шнур надо петлей перекинуть через большой палец что сверху удерживаем машинку. Ну и розетка нужна рядом конечно. Ну и конечно все эти движки что маятниковый, что индукционные тяжелые и увесистые. По большему хороши на поток, чтобы не думать, что нужно не забыть подзаряжать машинку. Но и парикмахеру нужно иметь и машинку с двигой роторным. Вариант... отключили свет, а стрижка уже на пол пути. Не айс будет ждать с клиентом когда свет включат. Пересели к окну где посветлее, и работаем дальше. WAHL Super Taper есть вариант Cordless. Вот она с роторным движком. Он малый, легкий. Удобные машинки для тушевки и скоростной работы тем, что она легче намного, и шнур не путается под ногами. Скорость у ротороный тоже очень быстрая. Минусы... ограничение аккумулятора и нужно подзаряжать. На потоке лучше, когда она идет в паре с машинкой сетевой (работающей только от шнура). Ну и на потоке есть ограничение в количестве заряда аккума, когда он уже будет держать как и мобила не так долго. Но это решается очень просто. Разобрали, убрали старый аккум, взяли новый схожий, и можно взять еще большим объемом, но по цене они тоже неплохо стоят, припаяли провода, и машинка как новая. На Ибее или до кучи где можно взять и двигу и заменить, если ротор сдохнет. Но есть ряд поломок ротора, когда он чиниться. По роторам много инфы в инете, пересказыать не буду.
@HasakiTogi
2 жыл бұрын
Домой взять с роторным двигателем... хватит на всю жизнь одной двиги и родного аккума. Она же редко будет заряжаться. Зато можно прям над ванной нагнуться и себе по круговой пройти тушевку и не надо тянуть вечно розетку за собою. Да и самому себе со шнуром будет не очень удобно крутить её туда сюда над собою, да еще тежелую машинку и шнур будет тянуть на себя. Можно посмотреть как выполняется тушевка, попрактиковаться прям на себе (волос короткий моментом отрастет и можно часто практиковаться), и потом своей рукой уже. Верх (топовая зона) конечно, себя даже парикмехер будет ругаясь стричь (из своей практики) и все равно лучше кто стрижет другой знающий. А бока и задняя часть без проблем можно своей рукой. Но конечно, если кто другой, все равно будет чище. Учитывая, если парикмахер работающий на машинках то знает как стричь. А если нет практики, то нужна практика. Но тут не электромеханика. В освоениии достаточно понимания. И миллион видео в интернете. Если есть возможность, берите Кордлес. Для дома за глаза. Зачем дома сетевая на шнуре тяжелая, которая более удобна на поток, где непрерывность работы. Если не её, то берите любую из двух выше описанных. Если берете БУ, однозначно нужна заточка ножей (с острыми ножами редкий случай кто продаст). И если брать БУ, то тогда только сетевую со шнуром. И нужно ей сделать диагностику и обслуживание. Хотя там у двиги нечему ломаться. Крайне редчайший случай, что обмотка где коротнет. Кстати они без проблем перематываются. Брать БУ роторную крайне не рекомендуется. Потому что скорее ей работали много, и уже хорошо подсевший аккум. Не все знают, что его можно поменять. Да и эти аккумы не совсем копейки стоят. Да и не каждый может сам сесть и паять и искать верный аккум, просвещаться за это, чтобы знать, или найти аккум и отнести электрику по движкам. Хотя новая машинка в десятки раз будет дороже. Я стараюсь расскзаывать парикмахерам, что все это обслуживается и не надо машинку менять, потому что аккумулятор уже сдохший, или ножи затупленные. Это все обслуживание машинки. Производителю же выгодней, чтобы купили новое, и убедить всех, чтобы брали новое а это выкинули. Даже!!! В инструкция это пишут. В частности за ножи. Да что там ножи. Это не ножи же на кухню, где нужно тонкая кромка и уже куда серьезней твердость стали, и где сталь вечно по деревянной доске работает и нужна высокая твердость. У этих заточка то с достаточно большим углом. Там средней бюджетности стоит сталь у всех машинок, не выше углерода чем 0.7 - 0.8%, даже у китайских одно и тоже (но у китайских часто сборка не айс общая, припои тоже шалят и порой отпадет провод, и надо припаять уже на совесть). Да и не нужна там сталь более дорогая, как на ножи кухонные или любые другие. Но могу еще лучше посоветовать. Wahl дорогие. Посмотрите Бейбика. Babyliss for men PRO 45. Есть более подешевле Про45, и цена в том, что аккум меньший по объему и держит меньше соответсвенно (40 минут). А есть... она вроде должна быть только в красной расцветке (но не факт)/BaByliss Pro 45 E965IE, у нее аккум посерьезней, уже до 75 минут работает до зарядки следующей. Она в разы дешевле стоит, но ничем не хуже Wahl'овских машинок. Пошукайте по комментам. Я где то писал уже за двиги и за машинку у себя на канале подробно. И при покупке смотрите. чтобы у Воловской были все 4 насадки, для разной длины среза. Если брать Про45 бейбилиса, то там целый набор насадок. Хотя... нужны по сути, 3/6/9 мм насадки. Другие всегда пыляться и не нужны. Всегда смазывайте ножи маслом. Лучше движение ножа, меньше нож греется, меньшая нагрузка на именно роторный двигатель. Как и у машины, тот же принцип. Масло можно использовать ПМС, вариант 300. Я думаю именно ПМС-300 масло продают производители и ложат с машинками, но крайне сильно скрывают, какое масло они используют. Но изучая этот вопрос, я пришел к тому, что ПМС имеет допуск по санпину, вернее, тут не к чему будет придраться. Зато ПМС полностью и 100% уступает маслу машинному синтетике всесезонка или летнему. Оно чутка густее. Но при тестах машинка со смазанными машинным маслом работая одинаковое количество времени меньше ножи нагревались и более плотная пленка между ножами и дольше держится. И не надо вечно лить каждые 5-10 минут масло. На голову оно все равно не попадает никак. После того, как чутка нанесем, то снаружи все протираем и на поверхности большого ножа нет масла и на коже его не может быть даже при тушевке без насадок. А то, что где на кончиках волос чутка оно будет в крайних мизерах, что можно только в микроскоп увидеть, и то вопрос большой), голову всегда моем же после стрижки машинкой.
@user-fw1rb2sl3v
4 жыл бұрын
Здравствуйте, скажите в этом видео,вы используете три номера бумаги?100,2000,а промежуточный какой ещё?если я правильно ,конечно, поняла...
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Здравствуйте Оксана. В шлифовке и полировке такие прыжки с 100 на 2000 бессмысленны и безрезультатны. 2000 не сможет убрать крупные риски от 100-ки. Шаг должен быть... чем меньше, тем меньше работать каждым зерном, и качественнее результат. 100/(120)150/220/240/360/400/600/800/1000/1500/2000.
@user-fw1rb2sl3v
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi ,спасибо,понятно, под рукой были только 320,600,1000,2000 в мозыре так точили)) первый блин комом,короче,но результат очень порадовал все равно ,ещё 2 блока воловских точить ,докуплю остальные номера- будем учиться)а как вы точите ножницы с винтовой парой,если видио сделаете ,будем ждать,спасибо большое за информацию и за ответы
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Результат конечно будет с четырьмя номерами. Но очень-очень слабый. 2000 может работать после 1000. И даже можно пропустить 1500. Между 600 и 1000 нужен еще номер 800тый (плюс/минус). Иначе 1000 зерно слишком мелко, чтобы работать после 600ки. Но можно конечно, просто придется куда дольше возиться в три раза, да еще менять бумагу (1000ную) на одной заточке, что не очень продуктивно. Начинать заточку с 320 (в ручной заточке) малоэффективно, если ножи еще ни разу не затачивались и имеют фабричную заточку (по сути это не заточка, а шлифовка на плоскошлифовальном станке). Придется прилично возиться на этом зерне и менять не раз зерно. Что в свою очередь сказывается на том, что края пойдут на завал. Если же 320 стоит на станке плоскошлифовальном, то можно. Время уйдет куда меньше, но по завалу на кромку те же правила. И там действуют свои нюансы физики. Когда берем более крупное зерно, им мы создаем прежде геометрию. Она должна быть очень ровной в плоскости. Именно это мы сможем задать крупным зерном. Крупнее 100 не рекомендую. На нем долго не будем работать и зададим ровную плоскость. Все остальные номера на уменьшение теперь уже не убирают массив стали, а лишь убирают риски после предыдущего камня. И если пробовать убирать массив стали мелким зерном, то в ручную будет очень сложно удержать постоянную ровную геометрию в течении очень продолжительного времени. И чем больше номеров, тем меньше работать каждым из них. Если же 2000 работать после 100, можно истратить кучу абразива постоянно переклеивая на новый, и мучиться не один день. Это как показатель, почему удобней как можно больше номеров. А в проф.заточке действует правило. Чем крупнее зерно, тем чаще оно меняется на новое, нежели более мелкое. Но не наоборот. Особенно это важно с камнями. Когда более мелкое зерно стоит куда дороже предыдущего. Ну и быстрее работа, и экономля материала (зерна). При этом без разницы чьи ножи, официально воловские, мозеровские, бейбилис, или официальные с Китая. Сталь плюс минус одинаковая по твердости, и по заточке тоже самое. Все надо затачивать. Только с Японии может быть инструмент любой, который заточен до максимальных своих возможностей. Другие страны так не затачивают ни какой инструмент. Можно конечно начинать заточку не с 100го зерна, а с более мелкого. Но в том случае, когда вы точно знаете, что поверхность у ножей очень ровная и не очень тупая, и пробуете сначало на более мелком зерне, если чуть не видите результа, то начинаете с более крупного зерна. Наждачная бумага должна быть (как видите в фильме) очень хорошо приклеена (есть инфа за это в комментариях), с отжатием пузырьков воздуха и прокатана (как клеим обои на стены). Если просто положить бумагу и не приклеить, то кончики зубцов в их плоскости будут срезаны (завалены) на одном и другом ноже. А когда они будут лежать друг на друге, между ними будет воздушное пространство, в которое без проблем будет заходить волос. После этого нужна будет реставрация, и чем больше будет ошибок при заточке, тем дороже реставрация. Вы видите, что я заточку использую только в том направлении, в каком ходит движущийся нож по неподвижному. Последнии года я затачиваю только в таком способе, потому что по опыту понятно стало, это более эффективно. Риски идут так-же как и движения ножа и ножу скользить еще легче. Даже после 2000 есть риски. Но они очень-очень маленькие. Так-же при этой заточке мы не двигаемся на зуб, а зуб всегда сбоку. Поэтому, никогда завал не пойдет на зуб. В частности, когда мы выставляем ножи на тримерах, вплоть до почти нулевого. А физика движений и надавливаний здесь идет на себя и от себя. Поэтому даже если будут и непрофессиональные руки, то завал пойдет на бока. А на боках он не страшен и не может сказаться на работе. Только лишь конечно, если этот завал имеет тоже свои допуски.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
По ножницам. Винтовая пара, или винтовая группа, или просто на винту, у которого конец имеет две части и этим удерживает свое раскручивание в работе. Не важно каким из способов скрепляются две части ножниц. Важно, есть ножницы, которые можно раскрутить, и те, которые уже не возможно раскрутить, и у которых расклепана обратная сторона винта. Первые ножницы будут служить очень долго, и заточка на них будет правильная. Вторые ножницы можно сказать временные. После определенного количества заточек (в ручную больше заточек, на станках меньше) они теряют свою прижимную способность (в винтовой группе это делается регулировкой) и в итоге они могут закусывать между собою то, что режем (не важно, парикмахерские ножницы, или другие). Тоесть уже нет плотного прилегания РК (режущей кромки) к РК. Затачивать ножницы уже куда серьезней, нежели ножевые блоки от машинок для стрижки волос. Тут уже надо знать прилично нюансов. С чего начинать прежде. Как провести диагностику инструмента и на что обращать внимание. У меня есть фильм по заточке ножниц, но увы... не совсем то, что именно нужно. Там у меня больше были личные исследования. Фильма же с классической заточкой ножниц нет. И его конечно я сделаю. Потому, что очень мало где можно найти эти сведения. Кто много говорит, но не видно как делает технически. Кто скрывает, кто не показывает самые важные тонкости и не скажет про них. Я просил знакомых заточников с Японии показать эти фильмы для людей. Но я общаюсь в основном с заточниками по ножам и полировщиками мечей. Заточка же ножниц в Японии, это уже работа других заточников. И чаще всего у них механизированный процесс. У меня тоже есть много механизированных процессов. В том числе которые я не показываю в видео. Но в видео показываю ручную в основном работу по заточке. Если решите учиться затачивать ножницы, то прежде возьмите любые самые дешевые и на них упражняйтесь. В том числе ими и работайте, если конечно ими будет возможно работать, пока не научитесь. Потому, что очень много деталей, которые нужно знать, и испортить инструмент очень легко. Вплоть, что уже и реставрацию будет не возможно сделать. Но... это уже в фильме по заточке ножниц, и все о них.
@user-fw1rb2sl3v
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi ,ой,огромная вам благодарность,очень информативно и полезно ,никогда ещё с таким интересом не читала комментарии))) знаний не было ,как правильно делать,но благодаря вашим видео и комментарям,стала пробовать сама,как-то, интуитивно по чувствованию,вроде и не плохо получается, просто мне казалось ,что это очень сложно, много нужно знать,понимать и опыт иметь большой, это конечно так и есть,я понимаю ,что нюансов километр и с практикой они будут постоянно,но приходится пробовать на свой страх и риск ,т.к. у нас нет заточников,а инструмент понемногу выходит из строя.Спасибо,за ответы,радует ,что кое-что само дошло в процессе,но ваши советы очень ценны без них вряд ли что-то получилось))
@user-yp3cd6mz7o
3 жыл бұрын
А что можете предложить по керамическим ножам? Т.е по комбинированным ножевым блокам? Заранее спасибо!
@HasakiTogi
3 жыл бұрын
Их делают на основе диоксид циркония. Нам важней знать другое. Что данная керамика очень твердая. Но и очень хрупкая. Ножи удерживают заточку намного дольше чем с любой топовой стали. Но сталь куда проще затачивать чем керамику. Керамика будет сильно сопротивляться заточке. Можно сказать это одноразовый нож. Но очень долго будет работать. Если ножевой блок разборный, то можно и даже нужно заточить стальной нож, и качество реза повыситься условно сказать до 80%. Так-как стальной блок будет тупиться плюс минут в 3-5 раз быстрее. Но чаще делают неразборный блок ножевой. Я работаю только со сталями. Керамику не затачиваю. Но если браться за её заточку, хотя бы для себя, то нужно учитывать, что нужно использовать эльборовый или алмазный абразив. Карбид бора или на шаг ниже по твердости зерно карбид кремния можно применять уже на финише в полировке, если нету финишного алмаза. Хотя они с крайним трудом будут работать по керамике и больше вылизывать. И мастеру парикмахеру есть смысл брать машинку с ножевым блоком, где нож керамический только в том случае, если не у кого заточить стальные ножи. Если же есть куда отдать в заточку, то только стальные ножи брать, с которыми машинка будет служить куда дольше, вплоть пока будет жить двигатель. И это будет экономически выгодней. Машинка крайне не любит падения даже небольшие. Если удар будет по керамическому ножу, он в тонком месте может отколоться.
@user-yp3cd6mz7o
3 жыл бұрын
Огромное спасибо и респект! Я сам парикмахер и хочу точить сам свой инструмент.
@user-jw4px9ef3q
Жыл бұрын
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем различие, если затачивать зубьями вперёд, а не как в видео боком, и какой гритности наждачка для заусенца между зубьев ?
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Доброго времени. Ни в чём. Лишь как удобней в процессе работы. Процесс, это шлифовка, затем полировка. Шлифовка ставит форму заново. Полировка идет уже на лезвие, чтобы режущая кромка была с каждым разом всё более чище и острей. Не важно, в каком направлении будет полировка по отношению линии режущей кромки. Важно не направление движения. Важна чистота режущей кромки. Чистота достигается, когда абразивные так скажем рытвины или борозды после первой шлифовки будем уменьшать и уменьшать. Полировка уже не снимает сталь глубже в толщине, нежели первая формовая шлифовка. Полировка убирает все возвышенности, чтобы подойти к более глубоких углублениям. Посмотрите на горный хребет. Он не ровный. Где возвышенности. Где впадины. Он похож на пилу. Ветер дует и дожди под уклоном идут всегда только поперек хребта, или вдоль? Всегда по разному. Не важно это. Важно движение и его сила, и его давление. Это первая работа на шлифовку. Цель шлифовки, это не режущая кромка. Это постановка формы в изготовлении, или при заточке, возвращая форму заново, или создавая свою форму. Полировка, это когда мы этот горный хребет делаем для путника по этому хребту всё более ровным и ровным, когда он станет ровной плоскостью. Когда чистота режущей будет уже достаточно ровной, чтобы показывать отличнейшие резы. Конечно с учетом, этот горный хребет с глины, или гранита. Тоесть важно понимать какая по твердости сталь у нас. Если это нож машинки парикмахерской, тут нету вопросов и на сталь и твердость можно не смотреть. Тут все отлично с любым полностью ножом. Я за года не видел, чтобы тут мне встал вопрос, что сталь слабая в закалке. У этих ножей режущий край с приличным углом и я показал угол когда на заусенец финишный работал. Закалка и твердость в основном, это вопрос ножниц и ножей и тд. Ну и конечно нужно обращать внимание. Не может тонкий в лезвие нож или любой режущий быть очень высокой твердости, кроме случаев, это это пластина очень широкая и не даст себя под своим объемом себя согнуть. Чем выше твердость, тем ниже гибкость/пластичность. И наоборот. Это и суть закалок. Весы. Но если превысить твердость выше 64-65, а то и выше, так кромка режущая уже сыпаться будет на 100/120 камне первичниках. Попробовав затачивать его начиная с 220 зерна, камень в ручной работе просто не будет вообще справляться. Учитывая камень на очень мягкой связке, где будет сам давать отделившиеся зерна (суспензию). Но при этом такая твердость стали будет мгновенно уничтожать суспензию и отделившиеся зерна и даже камень с мягкой связкой критически удивится, что он не способен что-то сделать. И мы будем каждые пару минут давать другим мягким камнем усиленную суспензию, тоесть намного большее отделившееся свободное зерно. И будет этого даже мало. Ну ок. Включаем станок, запускаем 320 камнень, или лучше 400, и вытаскиваем. Но на скорости может поднадолиться и еще уменьшать размерность зерна за эффектом физики воздействия аналогичного зерна в медленной или большей скорости. Но суть в другом. Нужно быстро заточить, и чтобы РК была более устойчивой в работе. А не на шалтай балтай. Сколько нож может сделать резов веревки. Я закалю нож на 65 твердость. Изношу себя в заточке. Но нож будет резать и покажет супер результат. Но важней другое. Мне потом снова износить себя в заточке этой твердости, которая уже по сути твердость керамики, если грубо перевести роквеллы-С, на понимание твердости керамики. А это от 64/65, до 67, черная керамика. Обслуживание более быстрое важней, чем показать один раз в фильме, а до этого уничтожить себя заточкой. Есть правило золотой середины. Нож кухонный длинный может быть. Но не очень широкий. Гнется. Если закалить его на очень высокую твердость (если сталь в количестве углерода позволит). Что будет. Прежде в такой закалке сталь поведет тем сильней, чем она тоньше. Там и правило погружения в закалочную среду идет тоже предметный. Нельзя плоскостью погружать, а по торцу правильно. И лучше не бультыхать там сталь туда сюда. Удержание рук и их замирание важно. Иначе туда сюда, это изменение воздействия более холодной среды то с одного бока то с другого. Иначе одна плоскость остывает быстрее, другая меньше. Неравномерность и сразу ведет сильно и изменяет геометрию ровности. Потом можно сразу делать отжиг и снова править, и заново закаливать. Тоесть уже правило закалки. Чем тоньше сталь, в том числе если это будет на самом краю, а не по всей её плоскости, то может повестись этот край тем сильней, чем тоньше этот край и чем шире, и чем более обширна эта тонкая плоскость. Ну и в том числе неравномерность прогрева, если не применять японский подход, чтобы тонкие толщины защищать обмазкой очень плотной. Чтобы прежде прогрелась толстая область и она передала температуру на более тонкие, которые под обмазкой. Если обмазку не делать, то надо не делать такое тонкое. Но потом в слесарке после закалки будет прилично работы и во множество раз лишней. Тоже самое. Деревянную досточку кухонную мыть всегда с одной стороны а с другой не трогать. Если дерево толстое, оно уже устойчиво, но всё же. А если тонкое, начнет вести. Где более частая вода, в ту сторону будет дерево выгибаться. Так можно выправить дерево. К примеру доску. Мочить её с той стороны, которая имеет вогнутость. И чем теплее помещение, тем быстрее она выпрямиться. Опять же. Если есть цель такая.
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Снятие заусенки. Я использую 1000 абразив свежий. Суть заточки ножей машинки или ножей мясорубки. Мы всегда в работе держим одну и ту же поверхность в шлифовке, и затем полировке. Тут нету никаких углов удержания, как на стамесках, рубанках, ножах, ножницах и тд. Тут важно, чтобы не раскачать нож и не валить края, на которые двигаемся. А правильно работать, правильно удерживать, правильно распределить нагрузку. А дальше руки запомнят и уже сами будут делать. Поэтому тут нету смысла убирать заусенец после каждого пройденного абразива на плоскости. Почему так. Когда мы затачиваем все, что написал выше и инструмента, там жесткие углы удержания предельной точки, в том числе если делаем конвексы и качаем движения на закругление. Поэтому нам надо снять заусенку, чтобы перейти на следующий абразив. Иначе мы не сможем узнать. На следующем абразиве мы дотянули до края режущей и создали заусенку очередную, или не дотянули. При ровной шлифовке и полировке другой подход. Тут важно держать ровную поверхность. И в этом главная задача, чтобы передать ровность абразивной поверхности на то, чтобы повторить её и передать эту ровность. Поэтому заусенку снимаем уже когда делаем финиш заточки. За все время работы заусенка будет сама уменьшаться и уменьшаться лишь с одной стороны работы. Ведь тут по сути у нас постоянный угол держится на режущую и не надо его проверять снова и снова на снятие заусенки. Тут главное держать ровно, чтобы общая площадь поверхности не стала изменяться. Ну и заодно, тут зубья маленькие. Лезть туда крупным зерном и не выгодно, и пространство там такое малое, что только нормально финиш зерна подлезет. Важно уже правильно взять это зерно, чтобы снять заусенец оставшийся. Если это ручная работа, заусенец будет во много раз меньше на каждом абразиве чем если это механизированная работа. И чем меньше работать на каждом новом абразиве в ручной работе, но чаще и чаще менять их, тем чище результат и меньше заусенец. 2000 грит зерно слабовато, чтобы снять заусенец. Тем более между зубьями там больше мы пассивно работаем. Не можем дать прижим. Поэтому там только свежим 1000 пройтись и достаточно. По его давлению это будет крайний мизер поверхностный, и будет схоже, будто 4000 или 6000 пройтись чуть поддавливая. Ну и конечно. А каким способом подойти, чтобы снять заусенец и как подлезть, это не то, что я могу передать в опыте. Это лишь вы решаете. Важно. Это сделать это действие. Не может быть заточка полностью законченной, если была всегда лишь с одной стороны и не завершена с другой. .. На самом деле я уже давно отработал такую практику заточки на других инструментах, где нужно держать угол. Так я ставил руки обе в синхрон. Чтобы работать только на одной поверхности режущей кромки всеми абразивами, а в конце убрать оставшийся заусенец. На это требуется много практики, чтобы руки всегда работали и уже чувствовали режущую кромку. Но для этого не надо пытаться найти тех, кто скажет, как поставить руки. Это уже после мы заметим, что удобней так или так держать руку. Но это будет после. Когда мы на множественные ступени перейдем. Разве ребенок, который учиться ходить и встаёт на ножки, и держится на них, а они подкашиваются, равновесие теряется, но он уже знает как обезопасить себя, чтобы не сильно шлёпнутся и самортизирует удар. Мы не учили ребенка амортизировать удар. Это физика. И разве он понимает, что мы ему говорим? Нет. Он или она не знают еще слов наших. Язык, это их множественная следующая ступень развития. Они действуют инстинктом тела. Они чувствуют. Тело их обучает, в котором есть уже знания как программный код встроенный. Нужно просто это повторить и повторить и это начнёт работать. Они не понимают наши слова. Но они чувствуют их. Слова доброты, поддержки, и что мы рады этому. Но главное. Добро должно восприниматься с обеих сторон одинаково в любой коммуникации между людьми. Даже если люди не знают языка общения. Иные традиции. Только добро и чувства могут решить все вопросы на этой Земле.
@user-jw4px9ef3q
Жыл бұрын
Спасибо за ответ, очень познавательно.
@user-mf8rf4sy8q
4 жыл бұрын
Добры день скажите пожалуйста что делать wAHL LEGENDA вовремя работа матор работает а ножи нет .не стиржот поскажитье что делать ?
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Может пошутил кто черной шуткой, и винт затянули). Справа винт регулировочный. Один-два оборота выкрутите. Скорее зажали двигу на смыкание сильно. Когда сомкнется, нож не будет ходить. Или наоборот, сильно открутили и индукции нет между двигателем и рычагом. Может рычаг нужно внутри регулировать отдельно. С данными двигателями сложнее настраивать ножи, чем у роторных или анкерных. В видео я показал как выставлять нож перед регулировкой и прикручивать, затем на регулировке выводить точно. Если не сможете, только к мастеру обращайтесь. Иначе любой из углов ножа может недорезать волосы и будет дергать. Если винт туда-сюда не дает результата, значит надо откручивать машинку и смотреть рычаг и где крепиться нож. P.S. Если нож не откручивали, то только винтом делаем регулировку. Если нож открутили, нужно его прежде выставлять и знать как. Как регулировать винтом индукционный двигатель - закручиваем пока не услышим стук. Значит рычаг начинает стучать по двигателю. Как услышали стук, делаем до треть оборота назад, чтобы стук ушел. Затем проверяем ход ножа на обоих краях. Ходовой нож должен заходить за первую и последнюю прорезь. Если нужно, еще немного назад, но как правило не более пол-оборота от контакта рычага с двигателем. Хотя двигатель V9000 допускает большую свободу при выставлении ножа и можно даже чуть больше пол оборота открутить. Потому что у него индукция идет постоянная. Вот на двиге V5000 лучше более точно выставлять нож. Чтобы индукция работала стабильней, и далеко не уводить рычаг от двигателя.
@user-mf8rf4sy8q
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi спасибо
@LebedevAlexander
4 жыл бұрын
а чё за музон вначале?
@l...4816
Жыл бұрын
Здравствуйте, мне интересен узнать на чем вы точите,что за эти плитки, какой они гритности?
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Здравствуйте. Это мои собственные пластины заточные. Смотрите мой канал. О них есть информация.
@l...4816
Жыл бұрын
@@HasakiTogi Добрый вечер. Я посмотрел заточку ножей от машинки стрижки волос до полировки. Скажите пожалуйста, ножи что от триммера, что от машинки нужно довести до такого состояния?
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Добрый вечер. Нет, не обязательно именно до такой полировки. Но она должна быть от шлифа(грубого) до полировки пройти разный ряд зерен по абразивности и стать очень качественной, ровной. Чтобы между всеми зубьями в их плоскостях между двумя ножами небыло никаких пустот, даже когда смотрим под микроувеличением. Чтобы нож на нож лег в полной плотности. Хоть пусть прилипнет. Но в скольжении будет отлично ходить, что ему и требуется. В Японии говорят - отполировать режущий край (а не заточить). Я покажу по ссылке нож триммера. Он у меня был на реставрации. На фото вы увидите нож в более увеличенном виде, и можно рассмотреть. Полировка по сути та же самая. Качество тоже. Но она больше в матовую. Просто техника работы была другой. А так тоже самое. Чистота поверхности должна быть высокая. Чем лучше полировка на режущую кромку, тем лучше заточка в остроте и чистоте режущих граней. А так, как поверхность вся ровная, то и полировка распространяется на всю поверхность внутреннюю. Но если не убрать мизерный заусенец между зубьев после всей работы, заточка будет недоделанной и не иметь эту остроту даже близко. Если этот нож триммера я бы положил на одну из своих пластин заточных, и прошелся по ней, поверхность приобрела бы уже большую зеркальность. Хотя в остроте нож примерно остался бы на такой же. Просто эффект видимости под определенным углом был бы несколько другой. То, что очень ровные линии полировки более матовой, это не станок. Я допускаю станки только на больших съемах стали, при изготовлении, или больших реставрациях, когда что-то загублено. В остальном же я использую только японскую традиционную ручную работу. После фабрики нож был достаточно печальным. Шлифовка очень некачественная и слишком грубая, на очень грубых зернах абразива. Еще и покрыта латунью. Хотя пытаются маркетингом это выдать за "золотое" покрытие. Хотя это покрытие покрывает режущую кромку и покрывает её, что делает заточку в её остроте еще более печальной. Твердость золота по Моосу на шаг ниже (~2.5-3), чем твердоость Латуни (~3-4). Сталь в зависимости от закалки (5-8.5). Хотя сталь определяют твордость не по Моосу, а по роквеллам в определении HRC. И сталь в 8.5 Мооса это максималка. Такой не пользуются в режущем. Нуждается в отпуске. Иначе режущая будет сыпаться, и хрупкость на тонкую РК высочайшая, и себя РК не удержит. Хотя они схожи по цветности (золото и латунь но много своих нюансов). Поэтому часто золото разбавляют латунью, чтобы удешивить производство ювелирных изделий и цена их была по сути такой же. Если добавить в золото бронзу, то получается более красный оттенок, а не желтый. Даже производителю не выгодно делать покрытие золотом, так как это более мягкий цветной металл, что латунь. Но это делается для маркетинга. Что то, что это ухудшает остроту, когда покрывает режущий край. Твердость стали на триммере на шаг меньше, чем у основной машинки, потому что нож тоньше. А чем тоньше инструмент, то нельзя поднимать твердость на высокие уровни. Иначе при падении/сгибе нож просто сломается. Более толстую сталь можно повышать при закалке твердость выше. Она устойчива уже будет на излом.
@HasakiTogi
Жыл бұрын
На фото где стрелки (триммер). Красные линии, показываю немного еще осталось убрать завалы после фабрики, чтобы вывести зубья в ровные. Чтобы было полное соприкосновение зубьев по своим плоскостям с противоположными зубьями и по их длине(глубине). Кстати их покрытие хорошо показало эти завалы и это видно. Иначе сложность сделать фото. Хотя глазами хорошо видишь. С других мест уже снялись неровности и завалы. Зеленой стрелкой показал, где при падении создалась изогнутость. После проверки твердости ножа определил, что можно немного произвести ударные очень контролируемые техники на выравнивание уголка ножа и он не сломается Но клиента предупридил конечно о такой работе. В данном случае идёт еще грубоватая шлифовка. По линиям видно. Желтыми линиями показал имеющиеся после фабрики завалы края, на которых сталь сняли больше. Боковой край/угол после падения еще не дает выйти на это место, хотя там снимаю крайне мизерный слой стали. На ноже не скажется и потери стали. Все что можно было выравнил ударной техникой, чтобы снять при выравнивании как можно меньше стали. Фиолетовыми линиями показал завалы, где срезали сталь по краям сильней чем другую плоскость. Хотя задняя часть не мешает и важней зубья, и дальнее наложение места перед отверстиями, где ходит второй нож в упоре. В конце работы почти даже задняя часть ножа снялась в завалах в ровность. Чутка осталась, она не мешает. Я перераспределение давления делал с большим усилием на заднюю часть, чтобы выровнять выравнивание, и делать акцент на зубья. На зубьях меньше стали в толщине и их беречь надо. На задней части ножа её очень достаточно. После полного выравнивания уже идет полировка. Первый акцент ставиться на ровность поверхности и создание предварительной остроты. Вторая часть, это полировка. При которой уже создается сама острота. Масло которое проходит СанПИН, это силиконовое белое прозрачное. Silicone Oil Polydimethylsiloxane (PDMS). Это органический полимер. Полидиметилсилоксан. Нетоксично. Безопасно для кожи. В малых количествах включается так-же в шампуни, маски, бальзамы и другие уходовые средства косметические. Прилагается вместе с машинками для стрижки в комплекте. Вязкость приблизительно равна маслу SAE 10W автомобильному. Тоже самое, но переназванное на русский язык - ПМС. Плотность в 400 уже более вязкая. Лучше брать ПМС-200. Это тоже самое, что и производитель машинок прилагает, и в том числе продаёт отдельно. Пришлось хорошенько поковыряться и изучить маслянную промышленность, чтобы найти ответ. Какое это масло. Лучшая масленка, это шприц 5мл с толстой иглой. Иглу спилить мелким абразивом, чтобы не уколоться. Если отрезать чем (перекусить), кончик сомнется и маслу будет из за своей плотности сложно выходить. Затем очень тонкой иголкой швейной воткнуть в иглу шприца, чтобы замять заусенку к стенкам, которая в мизере будет. В общем потренироваться и получиться. Я такие масленки быстро делаю. Она даёт точечный результат без перебора. Точечно можно наносить. В том числе в глубину где нужно. Переливать масло не нужно на все двигающиеся узлы и между ножей. Оно всё равно окажется снаружи. Между ножами останется столько, сколько и нужно. Потом в обслуживании машинки и заточки ножей масла этого вокруг и под ножами много бывает порой у парикмахеров (а бывает вообще нету этого масла уже давно и всё сухо). Это не хорошо. После того, как нанесли масло под ножи и сверху на зубья (со стороны двигающегося ножа, и обязательно перед этим нож открыть), чутка машинка пусть поработает несколько секунд и один два раза рычаг открытия/закрытия ножа подвигать. Затем закрыть нож, чтобы с неподвижного ножа с рабочей плоской поверхности не снимать масло, салфеткой все убрать масло сверху с внешней части зубьев. Если сухой рычаг и каретка двигающаяся с ходовым ножом, им тоже чутка надо масла, чтобы мягче был ход. В фильме показал. Это тоже движущиеся части и трущиеся друг о друга. На самом деле не вижу выгоду производителю скрывать, какое масло они берут для машинок и дают потребителю. Они зарабатывают на изготовлении своей продукции. А масло они не изготавливают а перепродают. Не хорошо однако. Как и не хорошо много чего. В том числе превозносить свои ножи и их изготовление перед другими. Хотя это одно и то же, и там ничего заумного нет. Лучше бы затачивали их правильно и очень хорошо. То ни разу не встречал, чтобы первую заточку после фабрики делать в минимум, как делаю её уже тогда. Когда я эти ножи ранее затачивал и поставил поверхность и работаю уже по ней. У себя память не забиваю. Но некоторые фото делаю в архив. Порой нужны, чтобы показать. Особенно когда есть куда посмотреть, когда это видно очень отчетливо. Фото не буду пока у себя с Дропа удалять. www.dropbox.com/s/q4gi44nnn0uw18j/20220313_155340.jpg?dl=0 - фото ножа триммера. www.dropbox.com/s/h6yymovrv9c0p4c/20220313_144310.jpg?dl=0 - фото ножа на реставрации триммера, что описал и указал стрелками.
@l...4816
Жыл бұрын
@@HasakiTogi спасибо за развернутый ответ 🤝🤝👍.
@BadMadAlex
Жыл бұрын
какое масло ?
@HasakiTogi
Жыл бұрын
И вам доброго времени для начала. Когда люди здороваются, это уже большая коммуникация. С чем связан предметно вопрос? По какому моменту. Ознакомившись с моими комментариями, где предметно можно обозначить это, и с чем связать? Ваш вопрос поверхностен. Вы парикмахер? Смотря что смазываем. Движущиеся части все остальные. Или же ножи между собою во время работы машинки. Какие требования к санпину и с какой вы страны (я с Қазақстана). Настолько вы ухаживаете за своей машинкой и как правильно наносите масло. В каком количестве и множество другого. Нету однозначного ответа. Мои рекомендации должны исходить из того, на сколько высок ваш уровень ухода за любым из инструментов.
@BadMadAlex
Жыл бұрын
@@HasakiTogi приветствую , уже всё смазал , но с настройка ножей намудрил и теперь стрижёт не айс , я не прикмахер но
@user-yk3fi3ob6p
4 жыл бұрын
Как Вас найти в ВК или Instagram?!
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
В инста у меня нет заточного канала а только парикмахерский. Заточной только на ютубе здесь основной. В ВК есть начатый но недоделанный, и там я редко бываю. Вопросы проще здесь задавать.
@user-fh2im1ny9q
Жыл бұрын
刃先 研ぎHasaki Togi здравствуйте, напишите пожалуйста про триммер babyliss sceleton . У меня ножевой блок сильно кусает,одна сторона которая выше , у заточника не получается выровнять чтоб обе стороны движущегося ножа равномерно работали, при работе одна сторона бывает все равно сверху , он точил раз 10 но все бесполезно
@user-fh2im1ny9q
Жыл бұрын
И расскажите пожалуйста, как правильно точить триммер. Мои напарники хвалят китайские не дорогие триммеры нежели babyliss , хотя он дорогой, китайские говорят не кусают , почему так ?
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Сәлеметсіз бе. Үйіңізге тыныштық. Доброго времени Расул. Мир вашему дому. Так, как я не только изготовитель японского инструмента и заточник, я работаю с тем инструментом, который затачиваю. И я не затачиваю тот инструмент, с которым не работаю в практике, и не знаю на своих ощущениях его постоянную работу и нюансы. Чем отличается большая основная машинка для стрижки, проводная она, или на роторном движке, которым может питаться встроенным аккумулятором без провода. Единственное условие, это ножи (парные) и только. Цель большой машинки, это срез волоса, но не окантовка КЛРВ краевой зоны роста волос и забираясь выше КЛРВ создавая собственную после стрижки краевую зону. Цель же триммеров, это окантовочная работа и точечная работа, чаще на КЛРВ зонах. У большой машинки у ножей зубья большие и имеют большие между собою расстояния. Цель расстояний, вхождение в них большего количества волоса и скорость работы на общий срез волос. У триммера ножи маленькие. Как и сам триммер по отношению к ножам тоже соответственно будет маленьким. Зубья ножей более малые. Расстояние между зубьев очень и очень малое. Правило стрижки.... Машинка или ножницы, затем триммер, затем шейвер элетрический, и последняя стадия полной чистоты, это шавет со вставным лезвием, или опасная бритва. Если работать торцом ножей большой машинки, и чуть надавливать на кожу, кожа, особенно более нежная и мягкая будет чуть упитываться, тоесть проникать в пространствно между зубьями, и буду микро надрезы кожи. Тут уже называем... кусает кожу. Большая машинка, особенно с очень острыми правильно заточенными ножами однозначно будет кусать кожу. Она не предназданчена работать торцом по коже. Для этого уже нужен триммер. Не важно какой триммер по названию. Бейбик это, или любой другой. Важно прежде, это двигатель. Чтобы клиенты не ждали, аккум должен быть долгий на удержание энергии. Можно установить любой другой в машинку. Любая машинка парикмахерская, это по сути конструктор. Триммер же предназначен, чтобы работать торцом лезвий, создавая предварительно обозначенную новую краевую линию волос уже более художественную. Кожа даже самая мягкая, в том числе женская уже не утопиться между зубьями лезвии и не войдет туда, и кожу кусать не будет. Эта машинка и создана для этой работы. В том числе у ней ножи тоньше и можно краевую линию роста волос еще больше филировать уменьшая длину волос, в том числе на вариациях стрижки фейда и аналогов, где волос в ноль уходит. Теперь самое главное. Важна не машинка а ряд нюансов и самое главное, заточка ножей. Когда нож кусает... не кожу а волосы и поддергивает их, это уже другой вопрос. Это уже вопрос правильной заточки ножей. Парные ножи, будь то ножи мясорубки, или ножи машинки, они работают только в паре. Их поверхности полированные должны быть в достаточной степени ровные. Чтобы прилегая одна на другую, небыло никаких пустот внутри них. В данном видео я показываю ручную заточку таких ножей. Впрочем я затачиваю только в ручную всё.
@HasakiTogi
Жыл бұрын
Почему закусывает волос. При неопытности в заточке, плоскость ножа создается не ровной. Приложите рабочую поверхность рабочего (движующегося) ножа и неподвижного на проверочную лекальную плоскость. И просветите её с другой стороны. И выявите неровности явные. При заточке при неправильном взятии ножа и его прижиме и удержании нож может либо заваливаться при быстром движении абразива на нож, а если ручная работа, то идет разностороннее давление, и может быть заваливание краев, и все большее и большее. В итоге, когда машинка работает, энерция двигателя толкает нож в одну сторону а другая идёт на возврат. И в точке чаще возврата идет закусывание волоса потому, что там есть просвет между ножами, и некоторые волоски ножи между собою как бы зажевывают и цепляют удерживая. Хотя правильно, ножи должны как бритва сразу же срезать волосы. При чём в быстрых движениях машинки. Не важно большая это или триммер. Но есть еще одно но. Даже если подойти предметно и серьезно к очень ровной поверхности заточкой и задать эту ровность ножам, нужно заточнику понимать, что нельзя делать огромные прыжки между разностью зернистости зерна. А использовать ряд зерна, чтобы на финишные зерна вывести заточку граней ножей в очень острую. Есть еще одно, третье но. Это часто многие не учитывают. А это заусенка. Если работать на паре тройку абразивов, а тем более механизированно на станке, то заусенец будет приличный на внутренних гранях зубьев ножей. Это не чистая заточка, а недоработанная. Тогда так скажем режущая кромка (РК) ушла слишком вовнутрь. Если же работаем в ручную, хотя овладеть ручной техникой работы куда серьезней, нежели механизированной, то тогда используя больший рад абразивных зерен по размеру можно работать всеми без снятия заусенца, и доработать до фишиных абразивов. Но в конце нужно проработать обязательно внутренюю сторону зубьев, чтобы создать чистую заточку. Которая приобретет себя в полной мере острой. И это три составляющие. 1. Ровная поверхность абразивная, и умение передать эту ровность на ровность ножей не заваливая края и не делая выборку внутри зубьев. Два ножа должны лечь друг на друга полностью в полном прилегании. 2. Острота полировки режущих граней. 3. Чистота режущей кромки на финише, чтобы даже мизерный заусенец на финишных очень мелких абразивах уходящий внутрь был убран. Как затачивать ножи. Я буду показывать. Время придёт, показать всё. Но это прежде опыт. Большой опыт и специфика заточки того или иного режущего инструмента. Не важно, бейбилис это, или китайская. Важно, это заточка ножей. По мне, приобретая ту или иную машинку, для меня ножи хоть у той хоть у другой нуждаются в заточке. Они просто не дозаточены. Качественная правильная заточка решает этот вопрос. В независимости от машинки. Да, китайские собирают на потоке очень быстро, и тестирование их на выходе почти минимальное. Поэтому в работе машинка может просто перестать работать. Не стоит её выбрасывать. Чаще внутри при сборке где отошел провод, который очень быстро на сборке припаивали. Пересобрать машинку и она будет работать очень и очень долго. Вопрос... кто пересоберет. Нужно мастеру понимать что искать и умение, хотя это очень простое умение... пайки провода. Можно свой шнур более длинный поставить, если эта машинка только от шнура работает (двигатели роторные малые, и работают от внутреннего аккумулятора). Можно поставить в корпус более мощный и долгий аккумулятор. Главное. Ножи в заточке. К сожалению заточное дело в большинстве стран в очень печальном состоянии. И это направление нужно развивать. Я постраюсь, но будет зависеть уже от людей. Да и времена тяжелые. Но мы сможем. И решим эти вопросы. Я бы делал много видео. Но у меня сейчас вопрос с компьютером, чтобы собирать фильм. Видео все отснять не проблема. Но вот после сборки видео в фильм, и затем вывод его, на вывод требуется более сильный процессор и оперативная память. Мне нужно поменять материнскую плату, поставить на неё более сильный процессор и ОЗУ. Иначе сейчас получасовой фильм надо выводить до 12 часов. При этом идёт сильное нагревание процессора и нужно открывая бокс компа ставить внешний большой вентилятор и подогнать его так, чтобы температура показывала хорошую на охлаждении. Хотя мои фильмы в полчаса не укладываются, чтобы опиисать нюансы, моменты. И это тоже печально. Имея желание передать огромный опыт, и малые возможности в технике. Деньги идут на другие более нужные в работе вещи.
@vectormobile
4 жыл бұрын
А я думал чтобы китайские копии нормально работали нужно заменить ножи на оригинальные, аххах жертва маркетинга) Понимал что сделать сам привод не сложно, но верил что они трудятся над своими ножами.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
Просто хорошо заточить ножи и все. Зачем менять их на "некитайские". Маркетинг... да, и еще какой... огого. Я понимаю сталь на ножницы топовые японские идет чрезвычайно твердая. Или на проф.японские ножи сталь идет такая, что можно как бритву затачивать. А сталь на ножах для машинок, это достаточно бюджетная сталь. И топовая там не нужна совсем. Ведь угол заточки там достаточно большой, по сути как у мясорубок. И принцип машинок, это не срезание волоса, как у ножниц (у которых угол заточки уже создан для разрезания), а разрубание как и принцип у мясорубок. Роторный движок меняется очень просто на другой такой же роторный. Эти движки производятся в Китае на самых больших двух фабриках. Любую машинку роторную Wahl открыть, смотрим серийник на движке*, забиваем в гугл и просто находим компанию в Китае. При чем, эти движки используют почти все страны на земле, и эти движки очень хорошие. Конечно не все. К примеру на машинках Babyliss (а этот бренд принадлежит по ветке выше гиганту CONAIR, то роторные движки у них идут от собственного производства в компании CONAIR (серийники на движках). Но там производство солидное и компания занимает мощное положение, в частности и машинки для стрижки CONAIR / Babyliss. А Волл зачем делать свой цех по намотке движка роторного, если дешевле купить для своего более узкого производства. Китайская машинка роторная и роторная от Wahl это по сути одно и тоже изделие. Роторный один и тот же движок. Сталь на ножах по сути одна и та-же, только доточить до ума, что у тех, что у тех тупая. У ножа (неподвижного) китайского выпуска лишь угол чуть немного другой (рабочей плоскости). Но на стрижку это никак не влияет. И у китайских машинок проверка на качество изделия несколько хуже. Поэтому могут встречаться ситации, что что-то приехало как некоторые говорят(в частности с Алиэкспресс) и не хочет работать. Там то делов, аккум (на wahl тоже китайский), простой блок движка, ножи и корпус. Своими руками можно новую машинку пересобрать как аккум начнет мало держать энергии, или ротор подустанет. Подпаять контакты, если слабый припой. Это же не движки V7000 и V9000 которые только на собственном производстве Wahl делаются, потому, что право на их производство воловцы никому не дают (их изобретение по сути не самого движка, а в отличии от ровных стыков 5000ка, и Г-образный 7000 и П-образный 9000 как у Легенды), иначе если дадут, Китай их официально будет делать а не двиги V5000, и вол вообще не у дел останется. Поэтому, если брать машинку с вибрационным мотором, то тут однозначно только Wahl делает V7000 и V9000, которые имеют более лучшую динамику работы двигателя и его мощность по сравнению с более старой разработки V5000, который имеют право делать все кому это не лень (хоть даже тот же Андис, и тот вынужден согласиться с этим). Если же брать куда более быстрый движок роторный, то тут Wahl никак себя не проявил, и право делать эту двигу есть у всех, и тут лучше брать машинку производства Китай, так-как у Волл китайские двиги и аккумы, ну или если хотим реально не китайский роторный движок (когда деньги деть некуды), то берем машинку Babyliss с двигой Conair. Хотя если разобрать тот и тот движок (раскурочить обертку), то все одно и тоже. Если же брать с анкерным (пивотным) движком Мозер... мне нравится очень этот движок. Ход нож к ножу очень ровный. Выставлять ножи просто как и на роторном в отличии от V. Вернее выставлять надо на V-движках только. Двига еще более не убиваемая чем V-шки. Но... более медленный двигатель. Им хорошо общую массу волос снимать. Голова есть на плечах, откручиваем машинку, чуть обесшумку сделали, обкладочки везде, и двигатель вообще тихо работает. Но работать на фейдинге однозначно нужно роторными, у которых скорость высокая, и не будет цеплять волоски (особенно когда толстый волос азиатский), когда двигатель не будет успевать за движениями руки, в частности на потоке, а не в развалочку. И когда шнур не мешает и не болтается под ногами. Меня так-же забавляет, когда мастера приходят в магазин за ножницами (выберут еще такой серьезный магаз), и там им менеджер типа крутой такой и знающий тему объясняет, вот эти супер. А эти еще дороже и лучше бренд, и значит еще лучше. А потом показывает на манекен-голове срез. А потом в слайсинге проходы. В итоге... ножницы китайские фабричные резали хуже, ножницы Kiepe резали вроде неплохо, ножницы Ягуар резали отлично. А ножницы Кедаке, ну или там Мизутани, или еще что с японскго раздела резали прям как будто сами, как будто меч Катана. Мда... мозги менеджер отшлифовал отлично покупателю. На всех этих ножницах условно сталь 440С. Но заточка везде разная. Берем их, затачиваем на одинаковый финиш, и все они режут одинаково. Выбирать надо не по бренду, а по стали, и удобству держания. И если это не японский инструмент, который на фабрике честно затачивают до максимальной возможности а других стран, то тут увы, инструмент не доточен, и надо после покупки однозначно затачивать. Это относится и к ножам (кухонным) тоже самое. Правда для менеджеров это уже сложный вопрос, какая сталь на каких ножницах). Из текста понятно, что я еще и мастер-парикмахер со всеми вытекающими. * к примеру на канале Енот Постригун (по Wahl машинкам канал) ни одно мое сообщение не прошло и все удалили. Мда. Не дают людям знать правду. Ну и ладно. Я у себя напишу. Не жалко. Там инфа за движки. Копия машинки: серийник- OT-RK-380SH-3463/51DV Оригинал: серийник - RS-380SH-3560 XD047518
@vectormobile
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi Ни когда еще ни один блогер так на мой комментарий не отвечал, прям приятно, прям почти друзья). Бывает посмотришь видео и от души так тру стори по теме накатаешь, хорошо так в подробностях, а автор видео видимо уже новое снимает и ему некогда даже лайк поставить, не жалуюсь не вкоем случае, констатирую факты. Про енота постригуна в точку, убедительно раскладывает по полочкам, идея с заменой ножей на оригинальные как раз пришла после просмотра его видео. Хорошо что на просторах ютуба есть вы, в компетентности не приходится сомневаться, так как нет мотива что либо прорекламировать или продать в отличие от вышеупомянутого персонажа. Еще раз спасибо за ваши ответы, теперь я знаю больше)
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
@@vectormobile Да я просто очень быстро набираю текст на клавиатуре (спасибо в обучении Владимиру Шахиджаняну, и его компании, и их программе для обучения), поэтому мне не составляет труда набрать нормальный и подробный ответ. К тому же технический ответ будет полезен и другим. И можно сказать, данные мои комментарии, это дополнительное описание к видео. Я не говорю в своих видео. Я показываю. Я не воздействую на сознание человека монологом, чтобы он поверил. Я даю возможность смотреть, думать, анализировать. А если нужно, то меня всегда можно спросить, и я технически предметно уже скажу тот или иной момент. А вообще я по натуре большой исследователь. И когда хочу найти в интернете правду, это бывает порой очень сложно потому, что правду на самом деле знает не так много людей. По большему счету это переписки, пересказы. А чтобы узнать суть реальную, нужно самим засучивать рукава, и браться за тесты, изучение вопроса на технических уровнях, а не на поверхностных суждениях. Потому, что специалисты, которые изготавливают продукцию, им не выгодно рассказывать минусы. И они любой минус будут замалчивать или переводить в плюс. К сожалению сегодня рулит пиар-кампании, в которые вкладывают бешенные деньги. Печально, но если бы эти деньги вложили бы в производство, то продукция была бы намного шикарней чем сейчас... но... люди все равно будут брать продукцию у тех, кто больше вложился в пиар и рекламу. И если в других профессиях, в частности в технических все четко для изучения, то в парикмахерском деле, и все, что с этим связанно полный бардак, бесконтрольность. Кстати по заточному делу тоже самое, и только в Японии это на самом верхнем уровне, потому, что передается из поколения в поколение, и совершенствуется во всем. К сожалению, чтобы понять мои видео, нужно уже обладать определенными техническими знаниями и навыками. Если же человек ими не обадает, значит он ведом пиар-компаниями (читать - находиться под внушением), и любое мое действие в видео может поставить под сомнение и такое мнение дать, что как будто этот человек специалист-техник. К примеру по ножевым блокам для машинок. Можно даже взять ножевой блок от Wahl и ножевой блок от китайской фабричной машинки, которая даже сделана как копия Wahl, и произвести замер твердости по Роквеллу (HRC) на твердомере. Но что это даст для многих людей, кто не понимает, что такое ТО и твердость стали, угол заточки по отношению к твердости и их соотношение, удержание РК. Их твердость не сильно будет отличаться, потому что... по правде сказать, нож (блок ножей) на машинке для стрижке, это последняя часть, на которую стоит обращать внимание. Тоесть, это самое последнее. При этом уже полностью известно, что после покупки машинки для стрижки, её ножевой блок подлежит заточке, так как на фабриках эту заточку делают такой посредственной и на финиш грубой. Первое на что надо смотреть, это выбор двигателя и что мы от него ожидаем (а это прежде всего скорость движения ножа). Так-же, когда мы покупаем машину, мы первым делом смотрим какой двигатель. Так-же адаптация под регион(страну) где действуют разные напряжения в сети. В частности очень касается роторных двигателей, с которыми присутствуют платы электронные. Это кстати и мобил касается, когда мы берем свой мобильный, едим в другую страну, там его заряжаем, а он не так заряжается как у нас в стране, и не так держит заряд. Конечно, это еще хорошо там ниже цифры чем у нас в сети электрической, а если выше (у нас), то техника просто сгорит, когда мы в сеть включим (сразу, или через некоторое время). Многие заточники говорят, что заточка у ножевого блока для машинки должна быть грубой, чтобы в ней имелись риски, где будет масло. Как будто все сговорились и одно и тоже говорят(повторяют друг за дружкой). Мне как-то пытались это сказать. Пришлось отослать к технической информации, чтобы узнали каков диаметр молекул масла, какое масло удобней применять в данном случае, и уже потом когда будут понимать этот вопрос, тогда можно поговорить. К тому-же, я не знаю ни одного заточника, который стрижет в салоне тем, что сам заточил или создал. Когда можно испытывать инструмент в реальной работе. А так-же, почему нигде на масле которое якобы изобретено специально для машинок, не пишут, а какое оно по вязкости в мм2 /с (сСТ). Но при этом не забывают указать, что использование другого масла может привести к порче машинки. Убыты два зайца. Потребитель остается в техническом незнании, и масло будут покупать это специальное, боясь что реально испортится машинка. Я считаю, что масло от Wahl или Мозер, оно имеет очень низкую вязкость. Оно в пределах не выше 10-20 мм2 /с. Я много проверял разные масла между разными поверхностями ножевых блоков до заточки и после моей заточки, а так-же на других плоскостях, в том числе стеклянных полированных. Мне не нравится его низкое скольжение. Это говорит о том, что оно слишком текучее и его толщина между ножами слишком мала, и при работе смазка выкидывается из под ножей, и приходиться часто смазывать. Если же взять "очищенное" масло до 50 мм2 /с, тут уже приятно ощущается, что уже лучше стало работать и удерживается между ножами, и ход ножей легче. Особенно это важно в месте прилегания верхнего рабочего ножа к нижнему неподвижному ножу, которое противоположно месту прилегания зубцов. В том месте масло задерживается дольше, чем на месте зубцов, где масло быстрее уходит, потому что его собирают срезанные волоски.
@HasakiTogi
4 жыл бұрын
И если крупные риски у заточки, значит в них масло "булькает" и соприкосновение плоскостей имеет меньше точек, чем при более полированной поверхности (раздел физики). Ряд испытаний у меня был таков. Машинки с фабричной заточкой. Масло используется родное, и с более повышенной вязкостью до 50 и до 100 мм2 /с. И без масла, при котором определяется именно плотность чистого (без масла) прилегания и её полированность к скольжению (тесты на собственных машинках). Включение, отсечка времени от и до начала нагрева ножей, когда нож уже начинает обжигать кожу на лице/ухо. Заточка. Снова тест. Сверка результатов. Я использую шприцы, поэтому наношу масло точечно и дозированно. Если конечно масло более вязкое, вплоть до 100мм2 /с лить много, то это не очень хорошо. Его прям совсем мизерку нужно для хорошей работы. Индукционный движок, что старый типа как в Мозер 1400 или wahl pro clip, что более новые как в wahl super taper или legend, это все одно и тоже, старое и древнее. То, что якобы wahl создали шунтированный двигатель, да не такая там стабильность и то, что сила притяжения постоянная, это не увеличило работу двигателя на достаточно высокую скорость. Да что говорить, китайская копия на Мозер 1400, имеет движок шунтированный чем то схожий с wahl super taper. И если снимать массу волос, то уж лучше взять анкерный/пивотный движок, у которого стабильность движения ножей куда лучше. Во всех остальных случаях только роторный, который является последним поколением двигателей на машинки. Но вот почему упор поставили на ножах те же Wahl. В этой стали нет ничего интересного. Не они её изобрели, и эта сталь можно сказать средне-бюджетной ценовой категории. По твердости ей не нужно выше чем 56 HRC. И не нужны никакие легирующие элементы типа вольфрама, молибдена, кроме как нужен хром в составе, который отвечает за устойчивость к ржавлению стали. Но в стали для данных ножей хрома не более 10%. Потому, что ржавчина пристает к ножам, если ножи будут во влаге некоторое время. Обычно я могу быстро проверить твердость стали на царапку любой закаленной чертилкой. В данном случае ножи средне-уверенно царапаются чертилкой с твердость 55-57 единиц. Это значит, что твердость ножей не превышает 54 единицы. И этой твердости вполне достаточно для данного инструмента. Меня поражает, что пишут данные компании в своих инструкциях. К примеру триммер мозер после покупки мною был осмотрен, и по видео видно, в каком ужасном состоянии ножи. Я уж не говорю о грубой заточке. Но новую технику нужно правильно упаковывать, и нож смазывать хорошо и оборачивать в пленку тонкую. Вот так машинка доедит до покупателя в отличном состоянии. Потом протирать нож, смазывать и пользоваться. Как у них написано (Мозер) в инструкции, где я в видео показываю, - "Если после длительного использования, несмотря на регулярную чистку и смазку, производительность стрижки снижается, блок ножей необходимо заменить". У меня аж волосы дыбом встали. Это как в анекдоте. Когда в новой машине пепельница наполнилась до полна, необходимо заменить машину на новую, где пепельница чистая и пустая. Это маразм. Данные ножи можно затачивать достаточно долго, пока их выступы не сточатся. И почему нигде нет информации, какая сталь на ножах. Уважающий себя производитель ножей, ножниц, а если это японский производитель, то те более указывают на инструменте, или в информации при покупке, и на сайте, с какой стали иготовлены, какая твердость. А тут не указывают эту инфу, потому, что столько пыли в глаза пустили людям, а когда официально скажут какая там сталь, то люди поймут, что тут разницы между этими ножами, и ножами для мясорубки разницы никакой нет. Кстати... сколько затачиваю китайские ножи для мясорубок, и именно те ножи, которые просто кучей привозят с Китая и продают на рынках тупыми, которые нужно тоже затачивать (и нож-шайбы выравнивать). Так эти ножи не уступают в твердости ножам машинок для стрижки. Тоесть... плюс минус, это примерно одинаковые стали.
@JeeGrand
4 жыл бұрын
@@HasakiTogi A nelzia delat fejd medlenno cto by volosiki ne rvala medlennaja masinka,naprimer kak moser primat?
Пікірлер: 84