Nice, is it then possible to place laminate directly on top of it without any thing under it?
@bilalhp
10 ай бұрын
Bedankt voor de ervaring. Kan dit beter door in plaats daarvan PUR-isolatieplaat te vermalen? AFAIK PUR heeft meer druksterkte.
@tasinakdogan8861
Жыл бұрын
Hoi hoe heet die frees en enig idee waar ik 15/20 mm eps platen kan kopen? Ik wil het warp system verwerken in zelf gemaakte platen
@thijsvandewiel8771
Жыл бұрын
Zou het voor het doorveren/bewegen van de vloer nog helpen om alle platen vast te plakken aan de houten ondervloer met high tack?
@h.ene.glashouwer6559
Жыл бұрын
Nou misschien helpt het. Maar in het vervolg zou ik eerst alle vloerdelen vastschroefen aan de balken eronder. Ik denkt dat dat meer helpt. Nu zitten ze vastgespijkerd. Maar in die 100 jaar zijn ze blijkbaar wat losser komen te zitten. En als ik de platen zou vastlijmen zou ik dat niet doen met high tack. Ik had veel van die tubes gekocht van 'Den Braven' voor het vastlijmen van isolatieplaten aan de muur. Verspilling van geld, het is gewoon montagekit met een ander printje. Het smeert niet lekker uit, duurt lang voordat het echt vastzit (inplaats van kleven). Ik zou dan gaan voor PUR-schuim, het verdeelt zich mooi en droogt snel.
@youriv4610
2 жыл бұрын
Hoi Glashouwer, Echt een goede video. Ik heb net een appartement gekocht waar ik nog een Cv-installatie moet realiseren. Tijdens mijn zoektocht naar vloerverwarming kwam ik jou video tegen en dit ziet er veelbelovend uit. Ik heb maar beperkte ruimte qua opbouw hoogte. wat is nu de totale opbouw hoogte hiervan? Hoe heb je de totale lengte buizen en omega profielen berekend? of hebben ze dat gedaan bij warmteservice? En hoe is de geluidsdemping hiervan? Mvg,
@robblok7290
2 жыл бұрын
Hoi, Zeer interessant, ik wil ook over naar een warmtepomp, maar heb een houten vloer. Op deze vloer van 3 cm dikke planken hadden de vorige bewoners kurk gemaakt. Daarover hebben wij dan weer PVC geplakt. Ik wil liever niet te veel extra hoogte. Hoewel ik het voordeel (isolatie) van die 2 cm dikke platen zeker snap, vraag ik me af, of je de buizen (hoe dik heb je die?) niet rechtstreeks in de vloer kunt frezen. Daar zijn vast wel grote frezen voor denk ik? En dan in de kruipruimte isoleren. Is dit een idee? Groet, Rob
@h.ene.glashouwer6559
2 жыл бұрын
Hoi Rob, Ja dat is een idee. 3cm dikke planken is mooi dik. Bij dit systeem moet je ongeveer 15mm diep frezen(14 mm buis). Maar of het dik genoeg blijft nadat je erin freest is afhankelijk van de afstand van jouw balken onder de houten vloer. De benodigde dikte van je houtenvloer bij bepaalde afstand van de balken is terug te vinden in tabellen. Als je dit nodig hebt kan ik wel eens kijken, of ik die nog ergens heb liggen. En anders moet je een mooi dun systeem gebruiken zoals in dit filmpje. Toevallig vond ik deze link met veel informatie over droogbouwvloerverwarmings gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1952002. Hier staan ook nog mooie alternatieven beschreven.
@niekjansen8074
3 жыл бұрын
Wat waren de kosten per m2?
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
20 euro per vierkante meter. Inclusief snijverlies. Exclusief laminaat wat er bovenopkomt (en het 3mm ondervloertje onder het laminaat). 172 euro voor de XPS platen. 571 euro voor 180 omegaprofielen + vloerverwarmingsbuis (100m + 100m+ 120m). Voor 38 vierkante meter voor 3 slaapkamers en 1 gang (kleine ruimtes zoals je ziet).
@niekjansen8074
3 жыл бұрын
Dank voor uw reactie. Ik wil het precies zo gaan doen zoals u het heeft alleen dan met 20 mm eps 500se zodat het zoals u al zei iets sterker is. Zit er verder nog iets onder of bovenop behalve de afwerkvloer? Ik zit met een maximale opbouwhoogte van 35mm .
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
@@niekjansen8074 Hoi Niek, bovenop de magnum aluminium strips heb ik een 2mm ondervloer (naam: Niva) van Ikea gelegd en daarbovenop het 7mm laminaat van IKEA (naam Prarie). Veel succes. Ik ben erg tevreden over de vloer.
@niekjansen8074
3 жыл бұрын
Ik twijfel nog een beetje om de 500se platen te bestellen. De verzendkosten zijn € 100,- en zijn bij geen enkele andere shop te krijgen. Zou ik door de hardheid van de platen er wel fatsoenlijk in kunnen frezen? Ook zijn deze wel een stuk duurder maar als ik daar meer kwaliteit voor terug krijg vind ik dat niet erg. Ik zou graag uw mening horen.
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
@@niekjansen8074 Hoi Niek, Ik snap je denkwijze. Ik denk dat het nog wel fatsoenlijk te frezen is. Laat ik dat proberen te onderbouwen met cijfers. Ik vermoed dat de maat van wel of niet gemakkelijk frezen redelijk proportioneel zal zijn met de afschuifsterkte van een materiaal. Want een frees schuift elke keer een hapje van het materiaal. Nu kan ik niet vinden van de afschuifsterkte is van EPS500 maar wel van EPS60 t/m EPS250. En de afschuifsterkte bouwt evenredig op. Als ik het dan extrapoleer kom ik uit op een afschuifsterkte van 300kpa= 0.3 Mpa. In vergelijking met hout (4 Mpa) of fermacell (2Mpa) valt dit wel mee dus. Ik heb een keer 40m gleuf in fermacell op dezelfde manier gefreesd en dat duurde wel lang, ik denk 1cm per seconde. Dus dan zou je dus ongeveer 10cm per seconde moeten kunnen frezen. Ik heb toch ook maar even rond zitten kijken naar andere materialen en nu zag ik bij Praxis de 'Ursa XPS isolatiepaneel'. Dit ziet er wel veelbelovend uit. Er staat op de website van de leverancier (www.ursa.be/nl/isolatieproducten/productgroep/ursa-xps) dat het 70 ton per vierkante meter permanent aan kan. Dat is gelijk aan 700kpa permanente druk terwijl de EPS500 maar 150kpa permanent aankan. Het klinkt bijna te mooi. Eigenlijk zou je het even in handen moeten hebben en er in drukken. Het is mooi goedkoop in ieder geval. Maar het is nergens op voorraad. Zal wel met de enorme krapte op isolatiematerialen te maken hebben. Misschien kun je even contact opnemen met praxis of ze een plaatje naar de dichtstbijzijnde bouwmarkt brengen.
@teiltje
3 жыл бұрын
Dank je voor de mooie heldere en snelle video. Heel inspirerend. Beginnen met vloerdelen goed vastschroeven is achteraf leergeld maar heel knap gedaan. Voordeel is natuurlijk ook minder gewicht én droog is prettiger bouwen dan nat (zeker op zolder). Je vermeld dat je thermostaten hebt geplaatst. Waar plaats je die dan? Heb je zelf die aanvoertemp. 38 C geregeld op de CV ketel?
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
Hoi Rob, Inderdaad minder gewicht en geen kliederboel. Ik heb de losse thermostaten staan op kasten of nachtkastjes. Ik vindt ze meestal niet mooi genoeg om ze op te hangen. Nu kan ik ze eventueel ook in een lade leggen. Ik heb de 'RF-Optima R2 met ontvanger' gekocht bij heatnet.nl in combinatie met 'stelmotor 230V NC'. Ze doen hun werk prima. De aanvoertemperatuur is inderdaad 38 graden Celsius. Ik heb voor mijn verdelers een mengventiel die ik daar op ingesteld heb. Op de begane grond heb ik ook een verdeler met mengventiel ervoor. Daar staat de temperatuur nog wat hoger omdat ik daar nog niet helemaal klaar ben met isoleren. De mengventielen zijn ook handig omdat ik in de toekomst wil ik gaan werken met een zonnecollector waardoor de temperatuur in het CV-systeem variabel kan zijn. Ik ga dan warmte opslaan in geïsoleerde IBC-tanks die al bij mij in de kruipruimte staan waarbij ik er radiatoren in leg als warmtewisselaars.
@henkg.a.rambach6533
3 жыл бұрын
Allereerst compliment dat het er zo mooi uitziet. Ik ben ook op het punt gekomen zelf te gaan klussen. Ik denk aan EPS-500 (druk van 500kg/m2),maar weet niet of 20mm of 30mm. je freest toch 16mm diepte weg. (eventueel een advies graag) Ik vraag me af welke buisafstand je hebt gebruikt, kun je dat aangeven? Ik ga de gleuven niet frezen maar met een EPS-snijder verwijderen.
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
Interessant. Ik moet zeggen; ik word steeds meer tevreden over mijn aangelegde vloerverwarming. Inmiddels zijn er geen krimpgeluiden meer (had blijkbaar tijd nodig). En ik heb ontdekt dat de beweging die nog in de vloer zat te maken heeft met de houten ondergrond en niet de opbouw met het EPS of XPS. Ik had van tevoren alle planken van de oude houten vloer goed op de balken moeten schroeven. Op de punten waar ik beweging voel kan ik het nu namelijk oplossen door vanaf de onderkant vulplaatjes in de kieren tussen de planken en de balken te drukken (niet ideaal maar gelukkig werkt het). 30mm klinkt inderdaad wel goed. Bij 20mm blijft er maar 4mm over. Misschien dat bij het gebruik van 30mm de krachten onder de profielen beter verdeelt worden. Maar betere onderbouwing heb ik niet. Ik had een hart op hart afstand van 125mm gebruikt. Dit is de minimale maat zoals u kunt zien in het filmpje. Dit had ik gedaan omdat ik er geen gevoel bij had hoeveel warmte in combinatie met laminaat de vloer nu echt zou afstaan. En omdat ik de temperatuur van het CV-water zo laag mogelijk wil houden om het gebruik van een warmtepomp in de toekomst aantrekkelijker te maken. Ik ben benieuwd over het gebruik van een EPS-snijder. Waar kan ik die ook eventueel kopen?
@henkg.a.rambach6533
3 жыл бұрын
Je wordt steeds slimmer als je met installateurs praat. Ik dacht al dat je 125mm had aangehouden. Toch wil ik liever de buis afstand korter, maar dan kom je in problemen met de profielen. De installateur die ik sprak zei "Wat wij de laatste jaren doen is 30mm plaat leggen (XPS of EPS) dat frezen op 10 cm afstand, buis erin trappen en gleuf vullen met watervaste (poeder)tegellijm. Werkt beter en geeft groter rendement dan die profielen en is nog goedkoper ook." Daar kan volgens hem laminaat op gelegd worden. Ga je bv tegelen dan is een tussenliggende plaat van minimaal 5mm aan te raden zo vertelde hij. Ik heb de HSG-OE polystyreensnijder aangeschaft met een HSGM N-1 16 mes. Ik heb het uitgeprobeerd en het werkt super. Als een warm mes door de boter en heel strak. Je kunt ze op meerdere plaatsen kopen, op youtube staan wat filmpjes welke de werking laten zien.
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
@@henkg.a.rambach6533 Leuk, van welk materiaal denkt u dat die 5mm plaat zou kunnen zijn? Is dit misschien wat de installateur beschrijft?: kzitem.info/news/bejne/sXpu23eGp6ten4I
@henkg.a.rambach6533
3 жыл бұрын
De platen die hij noemde waren NORIT platen of Fermacell platen. Overigens gaf hij ook aan dat naast platen voor betegeling je nog beter kunststof matten aanbrengt, en die met de tegellijm samenvoegen. Dat kan zowel tijdens vullen van de gleuven of later tijdens het betegelen. De laatste optie is de makkelijkste volgens hem.
@teiltje
3 жыл бұрын
Ook een idee, die snijder. Denk je dat het sneller werkt dan een frees? En kan je er een soortgelijk profiel mee uitsnijden ("gutsen").
@Re_LiveTheMoment
3 жыл бұрын
Dag Glashouwer, super filmpje! Ook heel fijn dat je overal antwoord op geeft. Ik heb een vraagje; heb je in de badkamer nog een laag geplaatst op de fermacel tussen de tegels? Ik wil een soortgelijke constructie in de keuken, maar weet nog niet precies welke lagen ik op elkaar ga stapelen. Zit nu zelf aan 1cm isolatie te denken, dan laag Fermacel/XPS met slangen, 1 cm geleidende deklaag (zoals Fermacel) en vervolgens tegelen.
@estherderidder2599
3 жыл бұрын
Hoi N13L6, Ik had een houten vloer en daar direct 2 lagen fermacell op geschroefd en onderling verlijmd. De fermacell freesde ik zelf in en de leiding heb ik er zelf ingedrukt. De aannemer heeft direct daarbovenop de tegels verlijmd. Op aanraden van de aannemer had ik de fermacell geschroefd op het hout, maar ik zou er niet direct vanuit gaan dat dit het beste is, i.v.m. het advies wat ik later gekregen heb van een adviseur van Fermacell BV: dat het Fermacell onafhankelijk van de ondervloer moet kunnen bewegen/uitzetten. De badkamer is op de bovenverdieping boven de keuken en hoeft eigenlijk niet thermisch geïsoleerd te worden. Het is in de keuken nu wel goed hoorbaar als iemand doucht. Als ik het opnieuw zou doen (badkamer) dan zou ik 9mm vilt van debouwmarktshop.nl onder de fermacell gebruiken (geadviseerd door Uniwarm Klimaatsystemen). Deze 9mm is dan voor akoestische isolatie. Ik heb in de achterhal trouwens wel 9mm vilt met daarbovenop voorgefreesde fermacell-plaat van debouwmarktshop.nl ('Multi Plaat 500x600x18mm Ronde Sleuven') met daarbovenop verlijmde tegels. Maar ik moet zeggen dat ik dat niet prettig vind klinken (het klinkt niet robuust). Af en toe als ik met mijn klompen eroverheen loop dan denk ik: het zou me niks verbazen als de vloer scheurt als ik met mijn klompen hierop ga springen (gaat dan niet stuk maar voelt wel zo omdat het hol klinkt). Ik heb in de woonkamer ook 9mm vilt met daarbovenop 1 voorgefreesde fermacell-plaat en daarboven op een afdekplaat van 1 cm fermacell verlijmd (hoor ik eigenlijk ook te schroeven maar ik was bang dat ik in de vloerverwarmingsbuis zou schroeven). Maar daarbovenop ligt een PU/Epoxy gietvloer en dat klinkt wel robuust. De vloer in mijn woonkamer isoleer ik thermisch vanuit de kruipruimte. Ik moest het even overlezen wat je plan was maar ik begrijp het nu en ben eigenlijk wel enthousiast over je idee. Het voordeel van jouw idee is dat je niet in de fermacell hoeft te frezen (wat ten eerste niet makkelijk is), je hoeft ook geen dure voor-gefreesde panelen te gebruiken, en je verzwakt de fermacell laag niet (daardoor hoef je niet nog eens nog meer fermacell te gebruiken en wordt het weer goedkoper). Sterkte technisch gezien moet het ook kunnen want de opbouw wordt ook verkocht als vloerpanelen (Fermacell 2E13). Zo zou ik het dan opbouwen: - 20mm 'EPS isolatieplaat 500SE - 20mm - 500x1220mm' van www.isolatiewereld.nl; - Daar de vloerverwarmingsbuis infrezen (de 14mm vloerverwarmingsbuis infrezen met de omega-profielen van magnum); - Daarbovenop een laag van 2x10mm Fermacell aan elkaar verlijmd en geschroefd (zelf 2x 10mm verlijmen en verschroeven of fermacell 2E11 gebruiken); - Daar bovenop tegelen. Past dat qua opbouwhoogte?
@Re_LiveTheMoment
3 жыл бұрын
@@estherderidder2599 wat een fantastisch uitgebreid antwoord, heel erg bedankt hiervoor. Buiten het platen vastschroeven op de houten vloer begrijp ik dat direct tegelen op fermacel op zich goed uitpakt? Wel jammer dat je een wat mindere ervaring hebt met een laag vilt eronder in de hal, maar wel fijn dat het alsnog wel voldoende robuust is. Misschien dat vilt toch ietwat instabiel is. Ik kan verder niet zoveel vinden over de isolerende waarde ervan, wel qua geluid. Jouw idee met EPS als onderlaag klinkt goed, ik neem aan die voldoende stabiel is als daar nog 20mm fermacell overheen komt. Wel fijn dat EPS direct een isolerende werking heeft terwijl de fermacell de warmte goed zou moeten doorgeven. Opbouwhoogte is nog even kijken, maar zou goed moeten komen. Anders misschien 1 cm EPS en 20mm fermacell en dan tegelen, lagere opbouw kan denk ik niet. Nogmaals heel erg bedankt!!
@estherderidder2599
3 жыл бұрын
Nu ik er nog even over nadenk: bij dat voegmateriaal zie ik niet staan wat de aanhechtingssterkte is. Misschien is die minder en kan de voeg dan losgaan van de tegel. Maar als je er voor zorgt dat de tegels in verband worden gelegd, en niet naast elkaar zoals een ruitpapier, dan worden de voegen veel minder belast en komt het wel goed.
@Re_LiveTheMoment
3 жыл бұрын
@@estherderidder2599 sorry voor de trage reactie. We gaan de tegels in visgraat verband leggen op een laag fermacell of vergelijkbaar. Volgens mij komt dat helemaal goed. Nu nog de materialen kopen, dan komt het helemaal goed. Welke diameter frees gebruik je je voor de 14 mm slangen en profielen? 15mm?
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
@@Re_LiveTheMoment Ja, dan komt het goed. 16mm frees. Heb ik bij ecotools gekocht (omdat ik dacht dat ik veel nodig had, maar heb uiteindelijk maar 1 gebruikt) Vergeet de fermacell platen/ of vergelijkbaar, niet aan de kopse kant aan elkaar te verlijmen met 'Fermacell Voegenlijm koker 310ml' (artikel 79023 bij www.debouwmarktshop.nl).
@danielkraak2308
3 жыл бұрын
Bevalt dit systeem nog steeds? Ik ben ook aan het kijken naar droogbouwsystemen. Ik kan op dit moment niet echt voordelen van de prefabplaten bedenken behalve dat je niet hoeft te frezen (dus je bespaart tijd). Uiteindelijk is het materiaal toch min of meer hetzelfde? Heb je enig idee waardoor de uitzet en krimpproblemen worden veroorzaakt? Is dit het laminaat? Of zijn het de buizen in de profielen?
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
Hoi Daniel, Het systeem bevalt nog goed. Klopt, meer voordelen (niet frezen en minder tijd) heb je niet met de prefab-platen. Voordat ik het systeem maakte, ben ik gewaarschuwd door iemand van Warmteservice over de krimpgeluiden (die had namelijk gehoord van een klant dat hij alleen buizen wilde gebruiken met een aluminium kern, omdat dit minder zou uitzetten - of meer dezelfde uitzettingscoëfficiënt heeft als de aluminium-omega-profielen). Ik heb dit nagevraagd bij de leverancier van zo'n prefab systeem die de buizen gebruikt waar geen aluminium kern in zitten. De leverancier van dit prefab-systeem bestempelde dit als een broodje-aap-verhaal en dit nog nooit gehoord had. Ik heb de gok toen maar genomen, en jawel, inderdaad krimpgeluiden. Ik moet wel zeggen dat ik inmiddels, na ongeveer 1 jaar gebruik te hebben gemaakt van het systeem, al lang geen krimpgeluid meer gehoord heb. En ik gebruik nu ook thermostaten die de vloerverwarming aan- en uitzetten. Het is dus een kwestie van tijd voordat het weg is.
@linda9628
3 жыл бұрын
Beste Glashouwer, Dank voor de informatieve video. Wat is de reden voor het gebruik van EPS of XPS platen? Misschien een gekke vraag, maar waarom kan het bijvoorbeeld niet in hout of ander materiaal gefreesd worden? Het is lastig hier duidelijke informatie over te vinden op internet. Dank en groeten Linda
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
Hoi Linda, Dat is ook een creatief idee. Het zal zeker kunnen. Ik heb het eigenlijk nooit overwogen. Ik heb me laten beïnvloeden door de bestaande pakketten die verkocht worden met voorgevormde platen waar de vloerverwarming in gedrukt kan worden met deze aluminium profielen voor de geleiding van de warmte. Op zolder heb ik toen EPS voorgevormde platen gebruikt. Ik vond er nog te veel beweging in zitten toen ik er overheen liep. En ik vond ze relatief duur ten opzicht van de waarde van het materiaal (gewoon een stuk piepschuim). Daarom dacht ik: ik neem gewoon een harder materiaal wat er op lijkt en ook makkelijk te bewerken is. XPS is een broertje van piepschuim die vaak harder is. De XPS die ik gebruikt heb is ook harder dan het EPS wat ik op zolder heb gebruikt. Ik ben redelijk tevreden, maar als ik het over zou doen, dan zou ik waarschijnlijk een harder materiaal uitzoeken dat nog steeds makkelijk te bewerken is. Ik kan me voorstellen dat als je hout gebruikt, je gebruik moet maken van een samengeperst materiaal zodat je minder kans hebt dat het gaat kromtrekken (zegt mijn gevoel). Misschien OSB, MDF of spaanplaat. OSB freezen zal wel veel langer duren. MDF of spaanplaat frezen heb ik geen ervaring mee.
@h.ene.glashouwer6559
3 жыл бұрын
Een kleine toevoeging: naar aanleiding van de vraag van 'Ward Cal' en de link die ik daar gepost heb, heb ik nog even gekeken naar de nog stevigere soorten EPS en XPS. Dit is wat ik zou gebruiken in de toekomst: 'EPS isolatieplaat 500SE - 20mm - 500x1220mm' van www.isolatiewereld.nl. Daar staat dat het 500 kpa aankan (bij een indrukking van 10%). Dit is dus 2 maal steviger dan de voorgevormde platen van bijvoorbeeld HEATNET. En het is 2/3 maal steviger dan ik gebruikt heb. Als ik de specificaties lees, lijkt het ook wel goed.
@sanderhoving9333
4 жыл бұрын
dit is de oplosing voor de zolder een houten ondervoer kan geen paar 1000 kilo beton houden top oplosing en niet duur
@wardcal7530
4 жыл бұрын
Beste, als ik het goed begrijp heb je op de XPS met geleidingsprofielen direct je vloerbedekking gelegd? Zou het geheel steviger aanvoelen als je hier eerst een fermacell 2E22 vloerplaat er had op gelegd? Als je terug zou herbeginnen, zou je dan de isolatie nog frezen of eerder met een thermische piepschuimsnijder de openingen snijden? Alvast bedankt voor je reactie. Groetjes!
@h.ene.glashouwer6559
4 жыл бұрын
Ik heb eerst een 3mm ondervloer er overheen gelegd en daar bovenop laminaat (9mm van Ikea). Ja met Fermacell 2E22 zal het zeker steviger zijn. Geen gek idee. De opbouwhoogte wordt wel gelijk een stuk groter. Ik zou het nog steeds frezen, want dat ging soepel en met stofzuiger erop vrij schoon (zonder stofzuiger wordt het een puinhoop). Ik heb geen ervaring met een thermische piepschuimsnijder. Klinkt wel interessant. Ik heb één collega die hetzelfde heeft gedaan, maar die heeft er nog aluminiumplaten bovenop gelegd met het idee dat de warmte dan beter verspreid wordt. Ik heb geen aluminium plaat erop gelegd, maar ik ervaar geen nadelig effect voor de verspreiding van de warmte (ik kan wel voelen waar wel of niet de profielen zitten, maar het is niet storend). Bij mijn collega is het mogelijk een voordeel dat de aluminium platen het gewicht nog beter verspreiden en ik denk dat bij hem daarom de vloer minder indrukt als je er overheen loopt (of hij merkt het niet). Het hardschuim XPS wat ik gebruikt heb, kan een druksterkte aan van 300kpa langdurig bij 10% vervorming. Als je er geen Fermacell er overheen gebruikt, dan zou ik zoeken naar een met een hogere druksterkte (misschien kun je die hier vinden www.isolatiewereld.nl/informatiecentrum/druksterkte). Of een betaalbare soort wedi- of Qboard-achtige plaat. Een andere collega van mij heeft een vloerverwarmingsysteem gekocht van HEATNET waar hij erg tevreden over is. Ik zie op de website dat hun schuim 240 kpa aan kan. Mogelijk dat de meeste mensen de indrukking niet eens merken of ervaren. Ik ben zelf erg kritisch.
@goudsekaas5673
4 жыл бұрын
geniaal dat zelf frezen, bespaard zoveel geld
@h.ene.glashouwer6559
4 жыл бұрын
Dankjewel voor de leuke reactie. Zelf infrezen bespaart inderdaad veel geld en het was één van de hoofdredenen om dit op deze manier uit te voeren.
@ReitsmaEvert
4 жыл бұрын
Beste heer Glashouwer, Waar kun je her beste de metalen profielen bestellen die er op het laatst in de groeven gedrukt worden?
@h.ene.glashouwer6559
4 жыл бұрын
Aluminium Omega-profiel van MAGNUM bij warmteservice.nl
@ReitsmaEvert
Жыл бұрын
@@h.ene.glashouwer6559 dank u.
@theovandiepen6877
4 жыл бұрын
Beste heer Glashouwer, Nu een tijdje na aanleg, ervaart u het nog steeds goed? Ik heb een paar vraagjes: Welke geleidingsprofielen heeft u gebruik? Welke slangdikte gebruikt u? Ik zie bij diverse andere leveranciers opbouwplaten zonder slakkenhuispatroon, maar meer met rechte banen. Wat is uw mening hierover? Hoor het graag, Groet Theo
@h.ene.glashouwer6559
4 жыл бұрын
Hoi Theo, het systeem werkt nog prima. De geluiden door krimpen en uitzetten lijken minder te worden (misschien één keer in het kwartier hoor ik soms een kleine tik alsof er een waterdruppel op de vloer valt). Het is niet storend maar in het begin dacht ik: wat is het voor geluid en waar komt het vandaan? Nu weet ik het en valt het me niet echt meer op. Ik heb nog geen aparte kamerthermostaten, maar stel de CV in op één temperatuur. Misschien worden de krimpgeluiden erger als ik aan de thermostaten draai. De warmteverdeling is goed. Ik kan het verschil voelen tussen de aanvoer en afvoerleiding, dus dat slakkenhuispatroon is waarschijnlijk geen slecht idee geweest. Ik heb aluminium omega profielen gebruikt voor 14mm leiding van Warmteservice (16mm frees gebruikt). Het is nu buiten 6 graden, binnen 20 graden. Ik heb de muren geïsoleerd met 9cm PIR. De aanvoer temperatuur vanaf de CV is 38 graden Celsius. De retour heeft een temperatuur van 30 graden Celsius. Ik schat dat de oppervlaktetemperatuur van het Ikea-laminaat 21 tot 23 graden Celsius is.
Пікірлер